1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка сцепления на газ 53

Содержание

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ, КРАЗ

Детали и запасные части, техническое обслуживание, сервис и ремонт

Автомобили ГАЗ

Автомобили ЗИЛ

Автомобили КАМАЗ

Автомобили МАЗ

Автомобили КРАЗ

Автомобили УРАЛ

  • УРАЛ-4320, 5557
  • Двигатель ЯМЗ-236
  • __________________
  • КАРТА САЙТА

Технические регулировки сцепления автомобиля ГАЗ-53

Сцепление автомобиля ГАЗ-53 (рис. 1) однодисковое, сухое с демпферным устройством на ведомом диске. Установлено в литом алюминиевом картере 2.

Кожух диска сцепления прикреплен к маховику коленчатого вала шестью центрирующими (специальными) болтами. Внутри кожуха помещается нажимной диск (корзина).

Вращение корзине сцепления ГАЗ-53 передается от маховика через три выступа, имеющихся в диске и входящих в окна кожуха. Крутящий момент от двигателя к коробке передач передается через ведомый диск 3, зажимаемый между торцами маховика 1 и нажимного диска усилием двенадцати пружин 12.

Рис.1. Сцепление ГАЗ-53 и его привод

1 — маховик; 2 — картер; 3 — ведомый диск; 4 — нажимной диск; 5 — рычаг нажимного диска; 6 — масленка; 7 — регулировочная гайка; 8 — муфта выключения сцепления; 9— ведущий вал коробки передач; 10— вилка; 11 — кожух; 12— нажимная пружина; 13 — регулировочная гайка; 14—тяга; 15— оттяжная пружина; 16 — педаль сцепления

Рычаги 5 выключения сцепления расположены в прорезях выступов нажимного диска и с помощью осей и игольчатых подшипников соединяются с нажимным диском и опорными вилками, которые шарнирно закреплены на кожухе посредством конических пружин и сферических регулировочных гаек 7. Гайки после регулировки закернивают и в процессе эксплуатации рычаги не регулируют.

Нажимной диск корзина ГАЗ-53 отбалансирован в сборе с коленчатым валом и маховиком двигателя, поэтому при смене ведомого диска во время сборки совмещают метки «О» на маховике и кожухе нажимного диска.

Привод управления сцеплением — механический. Состоит из педали сцепления 16, валика с рычагом, тяги 14, регулировочной гайки 13. Для смазки втулки педали сцепления на торце валика установлена пресс-масленка.

В крайнем заднем положении педаль удерживается стяжной пружиной. При этом ограничение хода педали в заднем положении осуществляется упором педали в наклонный пол кабины через резиновую защитную муфту.

Педаль 16 сцепления должна иметь свободный ход в пределах 35 — 45 мм или свободный ход наружного конца вилки 6 — 7 мм при неработающем двигателе, что соответствует зазору 4 мм между концами рычагов нажимного диска и подшипником выключения сцепления.

Отсутствие этого зазора приводит к быстрому износу рычагов, выходу из строя подшипника и может привести к сгоранию фрикционных накладок.

Регулировка и обслуживание сцепления ГАЗ-53

Уход за сцеплением ГАЗ-53, и его приводом заключается в периодическом смазывании упорного подшипника муфты выключения сцепления и в проведении регулировки привода.

Смазка подшипника выключения сцепления осуществляется колпачковой масленкой 6, расположенной сверху картера сцепления.

Для этого нужно дважды выжать в него полностью заправленную колпачковую масленку. Только третья заправка масленки будет подавать смазку в подшипник.

Регулировка привода выключения сцепления ГАЗ-53 требуется, если свободный ход педали сцепления не соответствует 35 — 45 мм.

Регулировка величины свободного хода сцепления производится изменением длины тяги 14. Для увеличения свободного хода педали необходимо отвертывать гайку 13.

Преждевременный износ накладок, разрушение накладок и поломка ступицы ведомого диска по окнам под пружины могут быть вызваны соответственно движением с полувыключенным сцеплением, включением на высокой скорости II или I передачи и неплавным включением сцепления при переходе на третью или прямую передачи и могут встречаться только при неправильной эксплуатации автомобиля.

Ремонт сцепления автомобиля ГАЗ-53

Сцепление снимают с автомобиля, не снимая двигателя. Для этого автомобиль устанавливают на эстакаду, подъемник или смотровую яму, чтобы обеспечить удобный доступ к сцеплению снизу.

Снимают коробку передач вместе с муфтой и подшипником выключения сцепления. Отсоединяют от муфты оттяжную пружину и спрессовывают с муфты подшипник. Отвертывают болты крепления и снимают штампованную нижнюю часть картера сцепления.

Проверяют наличие на маховике двигателя и кожухе нажимного диска (корзины) ГАЗ-53 совмещенных меток «О» и, если они отсутствуют, наносят их.

Постепенно отвертывают болты крепления кожуха сцепления к маховику, проворачивая при этом коленчатый вал двигателя. Вынимают ведомый и нажимной диски сцепления из картера через нижний люк.

Рис. 2. Положение ведомого и нажимного дисков ГАЗ-53 в момент их снятия

1— маховик; 2 — ведомый диск; 3 —- нажимной диск (корзина)

Так как вторая поперечина рамы мешает одновременному снятию ведомого и нажимного дисков, то снимают их последовательно.

Через посадочное отверстие для коробки передач поднимают до упора в картер корзину сцепления, оставляя внизу возможно больший зазор между маховиком и кожухом сцепления, через который и вынимают ведомый диск (рис. 2).

Затем, повернув нажимной диск вниз одной из регулировочных гаек, снимают его, поворачивая таким образом, чтобы остальные регулировочные гайки проходили, не задевая поперечину.

Разборка нажимного диска сцепления корзины ГАЗ-53. Перед разборкой делают метки на кожухе 11 (см, рис.1), рычагах 5 и нажимном диске 4, чтобы сохранить балансировку при сборке. Кладут нажимной диск на подставку и устанавливают на стол пресса усилием не менее 30 кгс.

Кожух не должен задевать за стол пресса и подставку. На кожух сверху кладут подкладку так, чтобы она не закрывала три гайки крепления опорных вилок рычагов выключения сцепления.

Нажимая прессом на подкладку, сжимают пружины и разгружают от усилия рычаги выключения сцепления.

Отвертывают регулировочные гайки 7 (см. рис.1) опорных вилок рычагов выключения сцепления и плавно отпускают пресс. Снимают кожух сцепления, нажимные пружины 12 и теплоизолирующие шайбы.

Расшплинтовывают и вынимают оси рычагов выключения сцепления из ушков нажимного диска. Вынимают иглы подшипников: расшплинтовывают и вынимают оси рычагов выключения сцепления из опорных вилок. Вынимают иглы подшипников.

После разборки детали сцепления тщательно промывают и подвергают внимательному осмотру, обращая внимание на надежность заклепочных соединений, отсутствие погнутости, изнашивания, трещин, забоин и обломов на нажимном и ведомом дисках, рычагах, опорных вилках, пружинах, ступице, кожухе, вилке выключения сцепления и на других деталях механизмов.

Фрикционные накладки ведомого диска ГАЗ-53 заменяют, если на их поверхностях имеются следы перегрева, трещины или сильное замасливание, а также если расстояние от поверхности накладок сцепления до головок заклепок менее 0,2 мм.

Заменяют одновременно обе накладки, так как разница в толщине накладок нарушит нормальную работу сцепления. Чтобы снять изношенные или поврежденные накладки, высверливают и аккуратно выбивают бородком заклепки крепления накладок к пластинчатым пружинам и диску.

Поверхность нажимного диска и маховика ГАЗ-53 при наличии на них задиров и кольцевых рисок исправляют проточкой и шлифовкой.

Величина снятого при обработке слоя металла должна быть такой, чтобы толщина нажимного диска после обработки уменьшилась не более чем на 1 мм.

В этом случае при сборке для сохранения нажимного усилия устанавливают под теплоизолирующие шайбы дополнительно стальные шайбы, по толщине равные величине снятого металла с поверхности нажимного диска.

Читать еще:  Расход топлива хендай крета

При сборке ведомого диска ГАЗ-53 приклепывают фрикционные накладки. После развальцовки на головках заклепок недопустимы надрывы и трещины. Торец всех головок заклепок крепления накладок утапливают не менее чем на 2 мм от рабочей поверхности.

Расклепанная головка на диске должна быть высотой 0,6 — 0,9 мм, а на пружинных пластинах 0,9 — 1,2 мм, что обеспечивает при сборке ведомого диска утопание расклепанных головок в отверстиях пружинных пластин и диска. Стальными заклепками диаметром 4х5 мм приклепывают пластины к диску.

Рис.3. Регулировка рычагов выключения сцепления

Ведомый диск сцепления ГАЗ-53 с новыми накладками проверяют на биение плоскости трения. Биение накладок диска, замеренное на радиусе 125 мм, не более 0,7 мм.

При большей величине биения диск правят с помощью специальной оправки. Затем его подвергают статической балансировке, применяя специальные балансировочные грузики. Балансируют до баланса ведомого диска не более 18 гс/см.

При сборке корзины (нажимного диска) сцепления ГАЗ-53 убеждаются, что сделанные при разборке метки на кожухе 11 (см. рис.1), нажимном диске 4 и рычагах 5 совпадают, а нажимные пружины 12 центрируются по отбортовкам кожуха.

Для предотвращения выпадения игл из отверстий в рычагах устанавливают резиновые шарики диаметром 8,0 — 8,5 мм или обильно смазывают иглы консистентным смазочным материалом (в каждом подшипнике должно быть 19 игл).

После сборки регулируют положение головок рычагов выключения опорной вилки. Положение рычагов выключения регулируют только на снятом с автомобиля сцеплении. На автомобиле это делать нельзя.

Если при сборке сцепления заменяли рычаги выключения, кожух или нажимной диск, то производят статическую балансировку нажимного диска в сборе путем высверливания металла из бобышек нажимного диска, служащих для установки нажимных пружин.

Глубина сверления от края бобышки должна быть не более 25 мм, включая конус сверла. Допустимый дисбаланс нажимного диска не более 25 гс/см.

Сцепление устанавливают на автомобиль в порядке, обратном снятию: перед установкой сцепления закладывают смазочный материал 1-13 в отверстие шарикоподшипника первичного вала, установленного в маховике, протирают поверхность трения маховика и нажимного диска куском чистой ткани, смоченной в бензине; центрируют ведомый диск по отношению к оси коленчатого вала — в шлицевое отверстие ведомого диска вставляют специальную оправку таким образом, чтобы ее конец вошел в шарикоподшипник маховика.

Для этой цели также используют запасной первичный вал; затягивают болты крепления кожуха к маховику равномерно (во избежание коробления кожуха); при установке вилки выключения сцепления обеспечивают правильное положение лапок на лысках муфты выключения сцепления.

Сцепление ГАЗ 43

Газ 53 – легендарный советский грузовик выпускался с 1961 года. Последняя модель с конвейера сошла в 1992 году. Всего за это время выпущено почти 4 миллиона образцов. Удивительно, но факт – самому новому автомобилю этой модели сейчас почти 25 лет, а их по-прежнему активно используют.

Чаще всего по причине преклонного возраста ГАЗ-53 можно встретить в сельской местности на фермах или иных предприятиях аграрного сектора. Техника за годы эксплуатации зарекомендовала себя как по-настоящему рабочая лошадка и владельцы не торопятся расставаться с ней. В общем-то, это и не удивительно, ведь автомобиль оснащен мощным двигателем, а на шасси можно устанавливать фургон или холодильник. Поэтому применений для ГАЗ 53 нашли великое множество, а автомобили испытывали колоссальные нагрузки.

Учитывая естественный износ узлов и агрегатов автомобиля, ни для кого не секрет, что технику частенько приходится ремонтировать. Проблемы, как правило, возникают с двигателем и трансмиссией, причем особое внимание специалисты советуют уделять сцеплению ГАЗ-53. Периодическая регулировка механизма гарантия того, что вам долгое время не придется устранять неисправности как самого сцепления, так и иных узлов трансмиссии.

Сцепление ГАЗ 43

Конструктивные особенности сцепления

  • Сцепление ГАЗ-53, является стандартным для советского автопрома. На машине установлено механическое сухое однодисковое устройство.
  • Располагается механизм в чугунном картере в задней части двигателя.
  • Состоит сцепление из двух основных частей: ведомого и нажимного дисков.

Когда нужна регулировка сцепления

Основные признаки, по которым можно определить, что пришло время технического обслуживания и регулировки сцепления ГАЗ-53, знает любой, кто в течение нескольких лет эксплуатировал этот автомобиль. Если же вы начинающий водитель, следует обратить внимание:

  • На подозрительный шум или треск в момент переключения передач.
  • Ведения сцепление – это когда механизм невозможно включить полностью. (как правило, эта неисправность сопровождается невозможностью включить определенную передачу на работающем двигателе, шумом, треском и увеличением свободного хода педали).
  • Запах гари в салоне.
  • Пробуксовку сцепления на больших оборотах (обычно водитель замечает тот же запах гари в салоне, недостаточную динамику, перегрев двигателя и повышенный расход топлива).
  • Также регулировка необходима, если вы заметили, что изменился свободный ход педали сцепления.

Схема сцепления ГАЗ 43

И еще следует знать, что все эти признаки могут говорить о совершенно различных неисправностях в работе сцепления ГАЗ 53. Разобраться, что барахлит конкретно, поможет регулировка механизма.

Регулировка сцепления

Итак, прежде чем приступить к регулировке сцепления, дабы убедится в том, что она необходима нужно, произвести следующие измерения:

  1. С помощью рулетки или линейке измеряем полный ход педали (в норме 145-160 мм).
  2. Далее, таким же образов выясняем величину свободного хода педали (в норме для сцепления ГАЗ 53 12–28 мм).

Если значения отклоняются от необходимой нормы необходимо отрегулировать толкатель. Делается это узкими пассатижами, толкатель следует выворачивать или вкручивать в проушину до тех пор, пока не будут получены необходимые показатели.

Далее, также рулеткой или линейкой обязательно проверьте ход толкателя рабочего цилиндра в момент нажатия сцепления. Если показатель менее 14 мм, а ход педали в то же время в норме просто удалите воздух из гидропривода. И еще при регулировке деталей сцепления обращайте внимание на пыль, которая скапливается на них. Это вреднейший для здоровья асбест и его в процессе технического обслуживания авто необходимо удалять с деталей. При этом сдувать ее категорически запрещается, потому как при попадании в дыхательные пути асбест вызывает отравления и даже онкологические заболевания. Идеальный вариант – это смыть скопившуюся пыль. При это можно использовать только специальные составы, например, метиловый спирт. Ни в коем случае не используйте для этих целей воду или бензин. На этом основная регулировка сцепления закончена.

Дополнительный уход за сцеплением

Впрочем, основными мероприятиями ограничиваться все-таки не стоит для больше сохранности механизма и гарантии его долговечности следует выполнять еще несколько процедур:

  • Обязательно при проведении каждого техобслуживания необходимо смазывать упорный подшипник муфты сцепления.
  • При помощи колпачковой масленки смазывайте и подшипник выключения сцепления, который расположен сверху картера. Туда необходимо выжимать не менее 3 масленок, иначе смазка просто не попадет на подшипник.
  • Как можно реже пользуйтесь пробуксовкой сцепления для снижения скорости или во время стоянки на светофоре или перекрестке. Чем дольше держать педаль отжатой, тем быстрее изнашивается механизм.

Когда лучше обратиться к специалистам

Если вы только начинающий водитель и не владеете необходимыми слесарными навыками, лучше всего в первый раз не браться за регулировку сцепления самостоятельно. В случае даже незначительной ошибки при сборе механизма после обслуживания, возможны механические повреждения дорогостоящих элементов трансмиссии. Для начала лучше обратиться в техцентр и посмотреть, как работу выполняют квалифицированные механики. После получив, практические знания регулировку сцепления можно будет выполнять и собственными силами.

Диск и корзина сцепления ГАЗ-53

Сцепление на грузовике ГАЗ 53 является проблемным местом в плане поломок, нередко его приходится ремонтировать. Здесь есть ряд факторов, по которым возникают различные неисправности:

  • Машину периодически нагружают свыше допустимой нормы и эксплуатируют в тяжелых дорожных условиях;
  • Конструкция ведущего диска сцепления сама по себе далека от совершенства;
  • Качество деталей оставляет желать лучшего.
Читать еще:  Сколько должен выдавать генератор

Пример установленного сцепления на автомобиль ГАЗ 53

Устройство

Сцепление модели ГАЗ 53 сухое, с одним ведомым и одним ведущим диском сцепления. Вся система сцепления включает в себя следующие элементы:

  • Корзину сцепления (ведущий диск);
  • Диск сцепления (ведомый);
  • Выжимной подшипник в сборе (сам подшипник и муфту);
  • Вилку;
  • Шток;
  • Трубки и шланги;
  • Рабочий цилиндр сцепления;
  • Главный цилиндр сцепления.

Вернуться к оглавлению

Неисправности

Если перестает работать сцепление, понять это можно по следующим признакам:

  • Невозможно включить ни одну скорость;
  • Передача включается с хрустом и скрежетом;
  • Педаль нажимается очень легко и проваливается;
  • Педаль сцепления не нажимается до конца хода (не нажимается до пола);
  • Педаль находится ниже необходимого уровня, ближе к полу в салоне;
  • Не каждый раз можно нормально включить скорость – сцепление то появляется, то пропадает;
  • При переключении передач ничего не происходит, и автомобиль не трогается с места;
  • При трогании с места происходят рывки, движение начинается с дрожью и биением;
  • Скорости включаются нормально, выжим педали тоже в норме, но машина не развивает оборотов, нет мощности;
  • Свист, шум во время нажатия на педаль сцепления.

Причиной может быть любая из деталей, но по признакам характерны поломки:

  • Неисправен главный цилиндр – педаль проваливается, слишком легко нажимается, периодически пропадает сцепление;
  • Неисправен рабочий цилиндр – педаль встает колом, не нажимается до конца. Если цилиндр течет и ушла жидкость, то включить какую-либо скорость будет трудно;
  • Не отрегулированы лапки корзины сцепления – автомобиль будет трогаться с дрожью, с рывками. Если регулировка сильно нарушена, то может быть и скрежет при трогании, а некоторых случаях тронуться будет невозможно. С «дрожанием» трогаться машина может еще из-за погнутого диска сцепления;
  • Лапки сцепления сломаны – скорее всего, двигаться будет невозможно;
  • Оборван диск сцепления – скорости включаются, а машина стоит на месте и не едет;
  • Сломана вилка сцепления – педаль опустилась вниз, нет нормального выжима;
  • Сносились накладки диска сцепления – машина пробуксовывает, не едет нормально, обороты «ревут», а мощности нет. Также могут замаслиться накладки, стоит обратить внимание на течь масла из заднего коренного подшипника коленчатого вала – на «газончиках» это болезнь;
  • Заклинил или начинает шуметь выжимной подшипник – шум возникает при нажатой педали. Заклинавший подшипник приводит к быстрому износу лапок сцепления. Еще одним признаком является дым и гарь в районе «колокола» двигателя (картера сцепления).

Вообще, вариантов можно назвать здесь всяких много, но основные уже перечислены.

ГАЗ-53 оснащен однодисковым сухим сцеплением, на ведомом диске которого установлено демпферное устройство.

В последние годы в продаже на «газоны» появились лепестковые корзины, они удобнее лапковых в том, что не требуют регулировки. Но вот надежнее ли они, это другой вопрос. И лапковые корзины лучше тем, что их всегда можно отремонтировать – ремкомплекты рычагов для корзины есть в продаже в каждом специализированном магазине и стоят недорого.

Установленная лапковая корзина

Неполное включение сцепления

Если любая из передач тяжело включается, да еще и с шумом, то скорей всего происходит неполное выключение сцепления, которое может возникнуть из-за большого свободного хода вилки сцепления.

В этом случае просто нужно отрегулировать свободный ход. Такое может происходить из-за коробления ведомого диска. Лучше поменять на новый. Также можно попробовать отрегулировать взаимное расположение концов рычагов выключения сцепления, или зачистить шлицы.

Замена пружин и накладок

ГАЗ-53 стал разгоняться медленнее, чем обычно, не набирает нужную скорость, и тяжело преодолевает подъемы, то это свидетельствует о неполном включении сцепления.

Это может произойти, если нажимные пружины перестали давить с нужной силой, тогда потребуется их замена.

Обратите внимание на фрикционные накладки, возможно, они замаслены, либо стали изношенными. Если они замаслены не сильно, то достаточно просто промыть их керосином и потереть мелкой шкуркой.

При сильном замасливании рекомендуется заменить либо фрикционный диск, либо накладки. Отсутствие свободного хода вилки выключения сцепления также приводит к таким последствиям. Сцепление включается резко, то это может быть по причине износа фрикционных накладок, которые необходимо заменить вместе с ведомым диском или без.

Другие неполадки

Остальные симптомы и лечение их такие же, как и в случае неполного включения сцепления. При появлении писка в сцеплении рекомендуется смазать подшипник муфты выключения сцепления или заменить его. Также можно проверить исправность демпферного устройства.

Регулировка

Если лапковое сцепление «дергается», то можно попробовать его отрегулировать. Регулировку лапок на рабочем автомобиле можно проводить двумя способами, первый способ является как бы «книжным», вторым чаще пользуются в автосервисах.

  1. Ставим машину на яму.
  2. Снимаем поддон картера сцепления.
  3. Снимаем вилку сцепления, чтобы можно было добраться до лапок.
  4. Берем пруток проволоки (немногим длиннее спички) и пользуемся им, как измерительным инструментом. Прокручивая маховик, выбираем наименее болтающуюся лапку, и замеряем прутком ее высоту от маховика. Остальные две лапки необходимо выставить на такую же высоту. Для регулировки проворачиваем гайки в нужную сторону, гайки находятся с наружной стороны рядом с лапками.
  5. Выставив все рычаги (лапки) на одинаковом расстоянии, проверяем работу сцепления на ходу. Если все отрегулировано нормально, не забываем законтрить регулировочные гайки на корзине.
  6. Устанавливаем поддон картера сцепления. Работа закончена.

Первым методом не всегда удается отрегулировать сцепление. Дело в том, что лапки ходят в игольчатых подшипниках, и в этом соединении может быть износ. Тогда второй способ регулировки будет несколько эффективнее. Операции проводятся все те же, только вот суть самой регулировки несколько другая.

Производить работы здесь необходимо вдвоем:

  • Подготавливаем набор автомобильных щупов для регулировки клапанов;
  • Также снимаем поддон картера сцепления;
  • Складываем несколько щупов и набираем приблизительно 1,5 мм;
  • Один из участников нажимает и держит педаль сцепления, второй между диском и маховиком устанавливает щуп под каждую лапку;
  • Под каждой лапкой щупы должны входить плотно, с одинаковым усилием. Установив таким образом зазоры, проверяем работу не ходу;
  • И не забываем закернить регулировочные гайки.

Если диск не кривой и лапки не сильно выработаны, второй метод помогает нормально отрегулировать сцепление с первого раза.

Замена корзины или диска сцепления

Убедившись в неисправности корзины или диска, меняем сцепление:

  • Ставим автомобиль на яму;
  • Снимает в салоне рычаг КПП;
  • Откручиваем карданный вал целиком и убираем его в сторону. На задней крестовине кардана и на фланце заднего моста предварительно устанавливаем метки. Установка вала в том же положении позволит избежать вибрации после сборки;
  • Снимаем вилку выжимного подшипника;
  • Отворачиваем от КПП тяги ручного тормоза;
  • Откручиваем гайки крепления коробки передач и демонтируем ее;
  • Снимаем поддон картера сцепления;
  • Отворачиваем шесть болтов крепления корзины сцепления. Чтобы отвернуть все, нужно будет прокручивать маховик двигателя.

Сцепление газ 53 устройство и регулировка

Сцепление автомобиля ГАЗ-53

Маховик является крайней деталью, насаженной на вал двигателя. К нему на шести призонных болтах прикручена «корзина». Корзина состоит из кожуха, нажимного диска и ведомого диска. Ведомый диск иначе называется «Диском сцепления ГАЗ-53». Если к корзине не прикасаться, то нажимной диск давит упругой силой двенадцати пружин на ведомый круг, прижимая его к маховику. За счет сил трения ведомый круг вращается вместе с маховиком. Нажимной круг получает крутящий момент за счет трех выступов, которые находятся в окнах корзины сцепления.

Надо отметить, что и корзина вращается вместе с маховиком постоянно, так как жестко связана с ним. А диск сцепления периодически отходит от маховика и останавливается. Это происходит, когда водитель выжимает педаль сцепления для переключения скорости. Оттяжная пружина 15 держит педаль в верхнем положении. Водитель давит на педаль, она идет вниз. Толкает систему рычагов, соединенных с тягой 14. Через нее усилие переходит на вилку отжатия. Которая в свою очередь приводит в движение муфту отжатия сцепления.

Читать еще:  Как слить воду с радиатора

Для отжатия сцепления сделаны рычаги 5, которые находятся в окнах выступов прижимающего диска. В муфте отжатия находится подшипник, который в свою очередь давит на рычаги 5. Те отжимают нажимной круг от диска сцепления, разъединяя двигатель от коробки скоростей.

Маховик, коленвал и корзину балансируют вместе. Ставят метки на маховике и на кожухе. Их надо совмещать при сборке.

При покупке комплекта сцепления нужно быть хорошо подготовленным, ведь от правильного выбора зависит долгосрочность работы, и то, насколько просто будет нажимать педаль сцепления.

Регулировка сцепления ГАЗ-53

От начальных промежутков между элементами сцепления зависит его эффективная работа. Когда двигатель работает, нужно чтобы педаль легко перемещалась в пределах 32-40 мм. Когда двигатель остановлен оптимальное свободное перемещение равно 6-7 мм. Такие люфты обеспечат нужный промежуток между упорным подшипником и рычагами нажимного круга.

Если не будет этих зазоров подшипник будет постоянно давить на рычажки и значит будет постоянно вращаться. В итоге выйдет со строя. Кроме того, будут гореть фрикционные накладки диска сцепления. Регулировка указанных зазоров производится уменьшением или увеличением длины тяги 14. Для этого сначала надо ослабить гайку 13. Если ее отвернуть тяга удлинится. Если завернуть тяга уменьшится.

Очень важна своевременная смазка трущихся частей сцепления. Наиглавнейший деталью для смазки является нажимной подшипник муфты 8. Он работает в тяжелых условиях: большие обороты и большая прижимная сила. Чтобы смазка была качественной, нужно два раза выжать масленку 6.

Никакая регулировка не поможет, если водитель неправильно переключает скорости. Делать это надо медленно отпуская сцепление, и последовательно переключая скорости. Случайно перескочив через скорость, можно поломать ступицу ведомого круга. Если машина движется назад, нельзя включать скорость вперед. Такое действие тоже приведет к нежелательным эффектам: поломке или преждевременному выходу из строя фрикционных частей.

Размеры центровки для диска сцепления ГАЗ-53

У водителей и слесарей ремонтников большие затруднения вызывает установка диска сцепления. Так как диск этот свободно ерзает на маховике. Если устанавливать на глаз, то после установки корзины, часто ведущий вал коробки скоростей не заходит в отверстие ведомого вала.

Чтобы облегчить этот процесс находчивые слесаря придумали оправку – центровку.

Толстый конец диаметром 28,6 мм вставляется внутрь диска сцепления. Тонкий диаметром 17 мм внутрь маховика. Минимальный зазор между оправкой и внутренними диаметрами сопрягаемых деталей обеспечивает свободное скольжение друг относительно друга. Поэтому можно прижать ведомый круг к маховику. Получаем идеальное, соосное сопряжение маховика и круга сцепления. После надеваем корзину на маховик.

Справа на оправке указана насечка. Это делается для удобства держания центровки рукой. Диаметр 24 мм свободный. То есть его можно делать и меньше, например, 23 мм.

Диск сцепления ГАЗ-53

Если диск сцепления изношен до заклепок, то накладки надо менять. Меняют обе сразу, потому что они ставятся одинаковой толщины. Также не допустимы сколы и другие видимые дефекты. Для снятия накладок, нужно удалить заклепки. Обычно их высверливают.

Свежие накладки клепают с расчетом, чтобы промежуток между поверхностью накладки и шапочки заклепки был не менее 2 мм. С обоих сторон. После этой операции нужно замерить круг биение. Допуск 0,7 мм на расстоянии 130 мм от оси вращения.

После восстановления ведомого круга его монтируют на маховик при помощи оправки нарисованной выше. Но до этого закладывают солидол или литол в шариковый подшипник, который находится в маховике.

Главный цилиндр сцепления ГАЗ-53

Изначально, у автомобиля ГАЗ-53 не было гидравлического усилителя сцепления. Поэтому водителям было тяжело выжимать сцепление. Многие умельцы стали делать переделки сцепления. Для большего давления педали на сцепление, через несколько рычагов, применяется гидравлическое усиление. Его основные узлы: главный и рабочий цилиндр, соединенные между собой трубками. Без этого усиления управлять сцеплением можно, но тяжело. Когда не выжимается, то неисправен рабочий цилиндр. Он или течет, или нет тормозной жидкости в системе.

Если неисправен главный цилиндр сцепления газ 53, то педаль легко нажимается. Сцепление то работает, то нет. Первым делом надо проверить наличие тормозной жидкости в системе. Она может исчезнуть из-за разрыва тормозных шлангов.

Перед каждым выездом водитель должен осматривать гидравлический усилитель сцепления. Нужно контролировать количество автотормозной жидкости в бочке 2. Снаружи него есть метка минимального объема. Уровень делают выше этой метки.

При заполнении гидроусилителя тормозным агентом, туда попадают воздух, который мешает нормальной работе механизма. Педаль проваливается. Поэтому систему прокачивают. Надевают шланг на стравливающий клапан 9, который ввернут в рабочий цилиндр сцепления ГАЗ-53 — 8. Другой конец гибкой трубки опускают в сосуд с тормозной жидкостью. Стравливающий клапан вращают против часовой стрелки на пол оборота.

Затем нажимают на педаль сцепления. Тем самым создается давление в системе гидропривода. Воздух выталкивается по шлангу в банку с тормозной жидкостью. Когда педаль находится внизу, упершись в пол, надо завернуть стравливающий клапан на место. Педаль отпускается. Вся операция делается много раз, пока пузырьки воздуха появляются в сосуде (для этой работы желательно брать прозрачную баночку, чтобы лучше видеть всплывание воздуха из гибкой трубки в банку).

Одному человеку неудобно делать эту операцию. Так как придется часто переходить из кабины к перепускному клапану и обратно к педали сцепления. Поэтому прокачку гидропривода сцепления делают вдвоем.

После окончания этой процедуры свободный ход педали уменьшается. Он должен быть в пределах 32 – 38 мм. Это расстояние позволяет обеспечить два зазора. Первый, равный 2,0 мм – зазор между нажимным подшипником 15 и кончиками рычагов 14. Если он больше или меньше 2,0 мм, то его изменяют, вворачивая или выворачивая толкатель 18 вилки 17 из наконечника 20. Предварительно надо ослабить контргайку 19. Затем ее надо затянуть.

Второй зазор делают 0,7 – 1,4 мм — расстояние между штоком 6 и поршнем 4 главного цилиндра. Сначала грубо, на глаз этот промежуток выставляют тягой привода 7. Затем точно при помощи ассиметричного болта 5.

Движение поршня 21 должно быть 23 мм. Если оно меньше, сцепление будет выжиматься не полностью. Это расстояние не изменяется механическим способом. Если оно меньше указанного, то надо прокачивать гидропривод.

В гидроусилитель заливают тормозную жидкость Она сильно окисляет внутреннюю поверхность деталей. Поэтому ее надо менять каждые полгода.

Регулировка корзины сцепления ГАЗ-53

При монтировании отремонтированной корзины важно совместить отметины на маховике и на кожухе. Если нажимной круг после ремонта стал тоньше, то необходимо компенсировать это уменьшение толщины. Для этого под теплоизоляционные прокладки подкладывают металлические шайбы. Их высота равна убыли толщины круга. Это позволяет сохранить сила прижатия пружин.

Важнейший момент при монтировании корзины сцепления – это точное выставление головок рычагов отключения сцепления. От этого зависит равномерность износа ведомого круга и соответственно маховика. Иначе маховик получит односторонний износ и потеряет рабочую геометрию, что будет приводить к частым поломкам сцепления.

Крайние точки верхушек рычагов должны находиться в плоскости параллельной поверхности маховика. Для регулировки используют запасной маховик. Корзину с нажимным кругом кладут на поверхность маховика. Под нажимной круг подставляют три шайбы высотой 10,2 мм. Присоединяют болтами корзину к маховику. Поворачивая гайки на 24 рычагов выжимания сцепления делают промежуток между кончиками и рабочей плоскостью маховика 53 ± 0,75 мм.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector