0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена стойки амортизатора

Замена стойки амортизатора

  1. Как работает амортизатор
  2. Замена стоек и амортизаторов
  3. Замена амортизатора в стойки в сборе
  4. Можно ли восстановить выработанный амортизатор
  5. Что нужно знать при переустановке
  6. Лучшие пять советов при замене стоек или амортизаторов в вашем автомобиле

Замена стойки и амортизатора не является распространенным ремонтом. Оригинальные могут проработать и 160 000 километров. Но они в конечном счете нуждаются в замене или ремонте, из-за износа или отказа.

К счастью, вы можете произвести замну дома на многих моделях автомобилей. По большей части вам нужен только набор общих инструментов.

Тем не менее, на некоторых моделях вам необходимо использовать специальные инструменты, такие как пружинный компрессор, для снятия стойки с автомобиля, но это не часто, большинство сборок выпускаются как единое целое.

Это руководство даст вам пошаговое описание процесса самостоятельной замены этих важных элементов автомобиля.

Итак, давайте начнем с краткого объяснения того, как работают стойки в вашем автомобиле.

Как определить неисправность амортизаторов

Водители со стажем определяют неисправность амортизаторов по тому как машина ведет себя на дороге. Ведь автомобиль с неисправными амортизаторами уже при скорости чуть больше 70 км/час начинает «плавать» по дороге, а преодоление кочек сопровождается глухими звуками.

Чтобы оценить передние или задние амортизаторы нужно раскачать соответственно перед или зад автомобиля руками несколько раз, нажав вниз на край кузова, и отпустить в нижней точке хода. Если амортизаторы исправны, то край кузова плавно без раскачивания поднимется из нижней точки в верхнюю. Если же он, достигнув верхней точки, не остановится, а будет продолжать раскачиваться вверх-вниз, то амортизаторы с этой стороны кузова требуют себе замену.

Не стоит недооценивать такой вид диагностики амортизаторов, как внешней осмотр.

Если из амортизатора течет масло его, конечно, нужно менять. Гнутый шток и громкие звуки, издаваемые амортизатором при работе тоже должны заставить вас задуматься о замене узла на исправный.

Замена амортизаторов передней стойки на ВАЗ. 1-й способ

Первый метод проще, но его используют не всегда. Замена амортизаторов по этой технологии выполняется так:

  1. Поддомкрачиваем передок авто и демонтируем колесо.
  2. Под капотом находим заглушки, прикрывающие крепежи стойки к кузову, и снимаем их.
  3. Ослабляем гайку, удерживающую шток амортизатора в верхней опоре (ни в коем случае не скручиваем ее полностью, а то пружина «стрельнет»).
  4. Послабляем три крепежных гайки верхней опоры.
  5. Откручиваем гайку и выпрессовываем съемником наконечник рулевой тяги.
  6. Выводим из скобы магистраль тормозной системы.
  7. Кернером или маркером помечаем положение верхнего болта крепления стойки к ступице (этот болт регулировочный – им выполняется регулировка установочных углов колес, поэтому важно его пометить, чтобы правильно расположить при сборке подвески).
  8. Скручиваем гайки на крепежных болтах стойки.
  9. Выбиваем болты.
  10. Движением вниз стаскиваем ступицу со стойки.
  11. Выкручиваем три крепежных гайки стойки к кузову (под капотом).
  12. Извлекаем стойку.
  13. Стягиваем пружину стяжками.
  14. Откручиваем гайку амортизаторного штока.
  15. Снимаем опору и пружинную чашку.
  16. Извлекаем пружину, снимаем пыльник и отбойник.
Читать еще:  Замена цепи на мазда сх 7

Амортизатор помещен в корпус стойки. Большинство автолюбителей предпочитает заменять его вместе с корпусом в сборе. На новый элемент устанавливается отбойник с пыльником, пружина и фиксируется верхней опорой. После этого стойка устанавливается на место.

Но на ВАЗ-2110 можно заменить сам амортизатор (его часто называют картриджем, патроном, вставкой). В этом случае необходимо далее разбирать стойку и для этого:

  1. Молотком с зубилом сбиваем опорную шайбу с корпуса.
  2. Специальным ключом выкручиваем фиксирующую гайку, которая установлена в корпусе под шайбой (если ключа нет, можно аккуратно ее выкрутить тем же молотком с зубилом).
  3. Извлекаем изношенный картридж.
  4. Устанавливаем новый элемент.
  5. Фиксируем патрон гайкой и набиваем опорную шайбу.
  6. Ставим на стойку снятые элементы (пружину, опору и т. д.).
  7. Устанавливаем стойку на авто.

Перед сборкой стойки новый амортизатор обязательно прокачиваем. В процессе установки важно правильно установить регулировочный болт (по меткам) и проконтролировать затяжку болтовых соединений. После сборки аналогичную операцию проводим с другой стороны.

Видео: Замена передних амортизаторов ВАЗ 2110

Думал это будет миллионный фотоотчёт по замене передних стоек, а нет, посмотрел в НАВИГАТОРЕ 8.1. Стойки-Амортизаторы, Пружины, Опоры, Рессоры, а там нет такого, посмотрел в поиске, и там нет на первых двух страницах. Так что вот предлагаю Вашему вниманию свой отчёт.

Купил новые передние стойки Kayaba ExcelG 334137 (правая) и 334138 (левая), нижние резинки под пружины 48158-20080 (не пригодились, т.к. старым, которые поставил три года назад ничего не сделалось), верхние резинки на пружины 48157-12070 покупать не стал, пыльники с отбойниками 48331-12150.

Подготовил ключи: рожковые на 14, 19, головки на 10, 12, 14, 19, и метровый вороток им всё откручивается без особых усилий.

Поднял морду, снял колёса, потом вспомнил, что не сорвал гайки, притягивающие шток стойки к опоре. Попробовал так — получилось. Очистил от грязи и побрызгал WDшкой болтики и гаечки, которые нужно будет откручивать.

Откручиваем крепёж тормозного шланга и проводка датчика частоты вращения колеса

Ослабляем болты, крепящие ступицу к стойке, один болт снимаем, другой оставляем пока.

Откручиваем три гайки, крепящие опору стойки к кузову

Потом вытаскиваем оставшийся болт стойка-ступица и аккуратно снимаем стойку. Также снимаем другую стойку.
Стягиваем пружину стяжками, сфотать этот момент забыл, поэтому стяжки увидите на следующих фото, где будет сборка. Стягиваем до тех пор пока пружина не станет двигаться в чашках. Потом откручивем гайку на штоке и снимаем опору стойки, верхнюю чашку и верхнюю резинку на пружине, саму пружину.

Читать еще:  Ремонт порогов ваз 2110

Берём новую стойку, прокачиваем её раз 15 вдавливая шток и давая ему выйти обратно, вкладываем нижнюю резинку, ставим отбойник.

Ставим стянутую пружину

Ставим верхнюю резинку

Ставим верхнюю чашку, при этом следим, чтобы чашка встала в пазы штока и стрелочка смотрела в направлении ступицы

Ставим опору стойки и отпускаем пружину, попутно следим чтобы резинки зажимались пружиной ровно и никуда не сместились.
Перед установкой стойки ещё прочистил кузов в том месте, где прижимается опора стойки и смазал это место густой смазкой, я это делаю, чтобы хоть как-то противостоять коррозии

Потом аккуратно ставим стойку, прикручиваем её сверху, потом прикручиваем снизу к ступице и прикручиваем к стойке крепёж тормозного шланга и датчика частоты вращения колеса.

Теперь расскажу про подготовку к установке рапорки. Не даёт мне покоя идея установки оной. Я даже купил GT-Tшную (53607-21011), а она не даёт капоту закрыться т.к. выгнута, чтобы обойти интеркулер GTEшного мотора и уходит под ноздрю. А у обычной Калдины ноздри нету. Поэтому мне нужно было покупать GTшную распорку (53607-21021), она ставится на Калдины с мотором 3S-GE, там капот обычный и она должна подойти и к моей.
Также при примерке распорки стало понятно, что не хватает длины шпилек на опоре чтобы закрутить гайки на всю резьбу, т.к. опоры стоек GT и GT-T Калдин отличаются от опор обычной Калдины длиной шпилек и жёсткостью резины в центре.

Вот со стандортная опорой

Вот с GT-Tшной опорой, уже одну шпильку успел выбить

Пришлось с каждой GT-Tшной опоры позаимствовать по две шпильки и вставить их в свои опоры. В гараже лежали новые GT-Tшные опоры, ставить их не стал т.к. центральная часть у них жёстче, а я не хочу делать подвеску жёстче.

Распорки подходящей пока нет, но как будет сразу поставлю. В общем на этом всё.

Последний раз редактировалось Miha50; 30.06.2013 в 18:09 .

Лучше прокачивать как написано здесь, а то есть шанс грохнуть новые стойки.

Думал четырёх раз маловато будет. После прокачки, как и в видео, стойку больше не наклонял, держал вертикально.

Да я не про то говорил. Двухтрубные аммортизаторы еще и переворачивать при прокачке надо, чтобы выгнать воздух из рабочего цилиндра. Если почитать текст в ссылке, что во 2 посте, то надо обратить внимание на следующее:

Читать еще:  Ремонт рулевой рейки тойота

===============================
ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
.
Технология прокачки всех остальных амортизаторов:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
===============================

Вот это, наверное, уже точно миллионный копипаст этого текста о прокачке амортизаторов! 🙂

В общем попалась мне под руку распорка от Калдины с мотором 3S-GE (53607-21021) и теперь могу наглядно её сравнить с распоркой от Калдины с мотором 3S-GTE (53607-21011).

Прикрутил эту распорку (которая от GT) — капот закрывается, но расстояние между кронштейном с тросиками и распоркой очень маленькое

и когда включаешь R-ку и добавляешь обороты, то этот кронштейн задевает распорку.
Вот теперь буду думать, или кронштейн подточить, или распорку на шайбах приподнять.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector