0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мазда 6 замена сцепления

Замена сцепления Мазда 6 (много букв).

Всем привет!
В своем посте хочу описать процедуру замены сцепления мазда 6, 2006 г., 2 литра. (Сам искал но не нашел, перед заменой, подобный отчет. Может кому будет полезен). Считаю отчетом не назвать, т.к. фото нет. В описание ниже попробую ответить на вопросы на которые я искал ответ (перед заменой) и думаю, сталкиваются многие кто меняет сам в первый раз на этой машине.

И так, причины замены сцепления:

1. летом когда ездил на море, переехав перевал Шаумяна, стали плохо втыкаться передачи. для обратной дороги чуть чуть подрегулировал сцепление («удлинил», подкрутил шток)

2. приехав с моря, вроде все хорошо, решил ездить до последнего. Но съездив к официалам на диагностику подвески, мне рекомендовали поменять сцепление пока не «порвало» педаль, сцепление как оказалось очень жестким.

Итак: плохое включение вернулось, очень жесткая педаль, шума нет, не буксует.

Итог — решено менять педаль (при этом машина, стояла на продаже).

Начал процесс покупки запчастей (требовалось еще поменять прямые рычаги передние), середина декабря 2014 г. — начались скачки цен запчастей на заказ.

— рычаги MOOG, отмена заказ поднятие в цене. В итоге куплены по цене около 6т.р. за пару

После заказ рычагов, было принято решение искать сцепление только по наличию.

— корзина Exedy MZC636 (4450 р.)

— диск Exedy MZD007US (2100 р.)

— подшипник Exedy BRG708 (950р.)

— сальники привода (160 р. за штуку).

Значит первый вопрос который меня мучил, подойдет ли корзина Exedy MZC636 на мою мазду 6? поиск в интернете говорил, о том что вроде подойдет. Продавец уверял, что все ОК! Решено — вскрою там увижу, тем более заказывать то что бьется по Вину цена заоблачная! Все остальное не вызывало сомнения. Диск били по Вину. Да, кстати что еще меня успокаивало, что корзина подойдет – когда приложив диск к корзине, рабочая поверхность (площадь) один в один.

Почитав много постов, посмотрев видео по замене сцепления на мазда 6 2 поколения, понял что нужна либо яма, либо подъемник (был опыт замены сцепления на классике, передней приводной русавто во дворе).

А так же очень мучил вопрос – требуется снятие подрамника или нет? Снимать его ну ни как не хотелось бы, тем более в довеску идет ГУР, сливание жидкости.

С местом работы помог тесть, в Новогодние праздники имелась возможность загнать машину в автосервис на ночь, на халяву с подъемником. Т.е. нужно было за ночь поменять сцепление и утром уже выехать, при условии — делалось все первый раз, неизвестно подойдет корзина или нет, а так же нужно снимать подрамник или нет!

Глаза бояться, руки делают!

Так срослось, что машина на подъемнике была уже в 15-00!

Далее попробую описать этап замены (как это было у меня, возможно что то не допишу т.к. прошло уже 2 недели):

Снимаем, отсоединяем все что находиться под капотом сверху.

1. снимаю АКБ, с подставкой

2. корпус воздушного фильтра.

3. к корпусу КПП прикручена пластина на которую крепятся – провода датчиков, пучки проводов, патрубки. Вначале решил отцепить от нее все, а саму не трогать, по потом принял решение и ее снять.

4. оцепил тросы переключения передач + открутил кронштейн, что бы не мешал.

5. датчик скорости не убирал, расстегнул просто фишку.

6. Лягушку задней передачи выкручивал т.к. можно повредить.

7. далее если смотреть на узел подушки то увидим кронштейн прикрученный к КПП одним болтом и две шпильки на гайках. Гайки выкручивал долой, болт 1/3 не до конца. Дальше гайку длинного болта в подушке. Болт не вынимал.

8. болты крепления КПП к двигателю, все до которых смог дотянуться.

Сверху вроде все. Сверху смысл такой, все что прикручено, присоединено к КПП убираем.

1. снимаю защиту

3. ставим подставку под двигатель

4. откручиваю стартер, его самого не снимаю, держится на двух болтах(на одном болту прикручен кронштейн), считаю снять его сверху не возможно, без снятия пластикового коллектора.

Читать еще:  Как снять замок зажигания

5. скручиваю оставшиеся болты крепления КПП к двигателю, оставляю два (ослабленные).

6. Далее нужно «освободить» привода. Скручивать гайки со ступицы я не стал (был опыт когда скручивал, после несколько тысяч выкидывал подшипники т.к. видимо разный момент затяжки был), тем более нужно было менять рычаги прямые. Во общем скручиваем и выбиваем нижние пальцы шаровых (2 штуки, прямой и кривой рычаг) (выбиваются на раз два), снимаем палец рулевого наконечника. Снимаем скобу суппорта, подвешиваем ее к пружине подвески) и аккуратно снимаем датчик АБС(так же подвешиваем к пружине). С права потребуется еще открутить крепления промежуточного вала. Левый вал можно подсадить монтажкой и привод выскакивает из КПП, а вот левый не подсадить т.к. там идет кожух сальника, мягкий метал (я погнул потом выпрямлял). после того как выдернули привода отводим их в сторону.

7. снимаем декоративную защиту(брызговик) с левой стороны, получается «окошко» видно КПП

8. Скручиваем болты нижней подушки и тут двигатель должен «упасть» на подставку.

9. скручиваем оставшиеся болты крепления КПП к двигателю (можно чуть чуть пошевелить КПП, что бы убедиться об отсутствии пропущенных болтов (будет обидно если болт окажется сверху))))

10. и теперь вспоминаем про верхнею подушку. рукой снизу в свободном доступе будет один болт и в кронштейне и болт в подушке. нужно в начале вытащить болт из подушке и выкрутить до конца болт кронштейна. И тут двигатель уже полностью «падает» на подставку. Кронштейн выкручивал для того что бы было больше пространства для маневрирования КПП т.к. подрамник ни как не хотелось снимать.

После все манипуляции проведенных выше, мое напряжение все больше возрастало (на помню «весело» у меня 2 вопроса. подойдет ли корзина, и все же нужно ли снимать подрамник?).

Дальше разъединяем КПП с двигателя. Вот тут желательно минимум два человека, забегу на перед КПП можно оттянуть от двигателя на расстояние для снятие сцепления. Суть такая КПП по итогам нужно вертеть и пропихнуть чуть чуть в «окошечко» которое получилось при снятии пластиковой защиты с левой стороны.

Первым делом начал скручивать корзину т.к. еще один вопрос не отпал и напряжение увеличивалось. Когда старая корзина была в руках, я все же понял, что продавец был прав – корзина один в один! Честно как гора с плеч, т.к. машина должна выехать до утра из сервиса.

Значит что было увидено, фото процесса нет жаль но как многие поняли делать фото не было времени, подшипник в говно, весь болтался НО не шумел, смазки не было. Корзина визуально цела, диск имел износ, как заметил позже не равномерный.

Далее процесс сборки. Тонкости (на мой взгляд):

1. Находил отзывы где описывали, что подшипник не подходил без подтачивания, ни придал этому значения(подшипник били по Вину). Как оказалось меня это тоже не обошло. В словах не объяснить, тем более сложно там ничего нет. Нужно одеть правильно подшипник (вместе с вилкой) и погонять ее по валу и там все будет видно. Задевает уголком за корпус, сточить нужно буквально 1-2 мм. уголка.

2. Центровка производиться нормально (при ограниченном пространстве), центровал центровкой найденной в сервис на рабочем столе, тесть подмотал изоленты и все подошло.

3. когда откручиваем стартер обращаем внимание на резину, уплотнитель. В итоге я ее потерял))) но сильно не заморочился т.к. она прилегало не плотно.

4. когда сборка доходить до прицепления тросов переключения передач советую залезть в салон и попробовать переключить все скорости (я собрал все полностью и АКБ поставил только потом понял что рычаг по нейтральному движению не передвигался на 5 и 6 передачу, в чем была причина так и не понял, прошло все само пока просовывал руку к тросам)

Больше сложного ни чего не было. Но мой ремонт на этом не закончился т.к. выяснилось при пробной поездке педаль сцепления жила своей жизнью, как оказалось — все таки лопнула у меня педаль сцепления. Снятие ее сложности нет, 2 гайки внутри салона, одна за АКБ. Благо в ту уже ночь нашелся сварщик, правда кривой, но правда опытный! педаль заварили!

Итог педаль как пушинка, передачи четко включаются!

По времени – с сервиса выехал в 23-00. Ушло порядком 7-7,5 часов.

Сальники так и не поставил, забыл про них. Они не бежали. Прочитал, что их лучше заменить т.к. привода выдергиваем. Сальник коленвала и первичного вала даже и не думал менять (как многие это делают, раз уж лести то менять, но блин я их не «шевелю», а во вторых и «новый» так же может побежать, даже быстрее старого рабочего. Да и так то можно попутно поменять «на пол стоимости» авто). Вот как то так. Может что то не написал, забыл. Есть вопросы, могу ответить. Кстати, старые рычаги живые за минусом салейнтблоков которые в подрамнике. Старый диск сцепления тойже фирмы, что и новый. Подшипник так же.

Читать еще:  Замена колодок на дэу нексия

[Сообщение изменено пользователем 19.01.2015 07:34]

MAZDA 6 GG Замена сцепления

Administrator

Всем привет!Решился я на замену сцепы, долго собирался еще с прошлого года)Купив все необходимое и изучив весь процесс замены поехал к куму в гараж!Опыт замены сцепы был только на ваз 2110!Начитавшись много статей, где сказано что если стоит мкпп 5ст.то подрамник снимать не надо, а если 6ст.то по любому придется, но мы то не пальцем деланные)))Короче расчистили под капотом все что мешало(сняли акб, площадку под него, отсоединили тросы кпп, сняли стартер, открутили левый кронштейн крепления подушки, все жгуты проводов в сторону, т.к.мешать будут, открутили наконечники от поворотного кулака, верхнюю шаровую), после этого вытянули шрусы со ступиц, далее открутили подвесной на правом приводе, кстати подшипник в отличном состоянии, перед этим слили масло, ну и в принципе все!Начали откручивать коробку от движка, пока все отлично, появился маховик, но зазор все еще маленький чтоб заменить сцепу, потом сняли боковой пыльник чтоб коробку протолкнуть в колесную арку, и тут мы поняли, что подрамник снимать не надо)))Все вышло заеб.сь))Сцепу поменяли, маховик в идеальном состоянии, сразу хочу сказать что у меня не двухмассовый, хотя 2.3,6МКПП, рестайл!Но это только часть всего процесса, самое гемморное было поставить коробку на место, она не в какую не хотела садиться на направляющие, мы ее и крутили в разные стороны, и домкратили, но отцентровать никак не получалось, что мы только не делали, но в конце кум взял трубу надавил с торца посильнее и она встала как надо))Затем затянули все болты, все хорошо обжали, прокачали сцепление, поставил новый стартер(заказал с разборки б/у, с мазды GH с пробегом в 18т.км), т.к.мой последнее время начал мозги парить, ремонтировать не стал, сейчас на него нет времени, пусть лежит как Н.З.))Проеба.сь в общем 10 часов!Но сейчас у меня просто нет слов, педаль как пушинка, переключает плавно, доволен как слон)При снятии сцепы увидел, что стояла корзина Exedy, выжимной NTN, а диск сцепления Valeo!Вот они мне по ходу и парили мозги(выжимной и диск), тк Валео сцепа хорошая, но последнее время на эту фирму люди жалуются!Хотя с виду все было в порядке, только выжимной высох(имею ввиду смазки в подшипнике не было) и на диске болтались демпферные пружины!Ну да ладно, главное что все позади)Кстати еще почистил датчики Map и дмрв, так для профилактики!
Отдельное спасибо моим кумовьям Pavelfromcrimea и Dimon-Kerch , без них хрен бы что получилось))
Запчасти которые заказывал:
Корзина сцепления 225м: MZC619
Диск сцепления 225мм: MZD007USF
Вилка сцепления: G56016520
Фиксатор вилки сцепления: F20216102A
Выжимной: BRG708
Тормозная жидкость Bosch: артикул не помню))
Масло Motul 75/90(3л): 105783

Полный размер
Шумоизоляцию использовал вместо прокладки для стартера!

Полный размер
После замены стартера, тачка заводится с полпинка!Раньше долго приходилось им крутить, на старом жопа втулкам!

Замена сцепления на Мазде 3 (2003-2009) ДВС-1.6 л.

На днях в нашем техцентре побывала Mazda 3 BK (2003-2009), на которой производились работы по замене сцепления. На ее примере хотим рассказать и показать Вам каким образом происходят подобные работы, а так же какие используются запчасти.

1. Необходимо отсоединить аккумулятор, снять площадку аккумулятора, троса МКПП. Отсоединили провода с разъемов, рабочий цилиндр сцепления, сняли привода. Вообщем освободили от всего навесного оборудования.

Открутили и сняли с двигателя коробку передач. На ДВС установлен маховик, к которому прикручены собственно корзина и диск сцепления, которые нам нужно сейчас заменить.

Старые диск и корзину снимаем и готовы установить на их место новые.

*Что касается необходимых запчастей.

К примеру, раньше компания MAZDA выпускала свои комплекты сцепления

(в которых были компоненты фирмы SACHS и Fomoco) код — Z6Y11650X

Теперь все придется приобретать все компоненты сцепления отдельно:

Корзина сцепления — Z60116410B — 5273 р.*

Диск сцепления Z60116460D — 5936 р.*

Выжимной подшипник Z60116530A — 5122 р.*

Читать еще:  Замена грм хендай матрикс

По аналогам: все эти комплекты уже собраны

(корзина, диск и выжимной подшипник)

MZS2129 — EXEDY — 9068 р*

В нашем случае объем двигателя автомобиля 1.6л., но в случае с двигателем 2.0л. прежде, чем это сделать , необходимо заменить игольчатый подшипник, который находится в коленчатом валу. Это процедура необходима всегда при замене сцепления на ДВС 2.0 и происходит она на этом этапе.

3. Далее отмываем коробку передач от грязи, пыли и продуктов выработки от старого сцепления.

Меняем вилку сцепления с выжимным подшипником на новые.

Теперь можно устанавливать новые корзину и диск. Прикручиваем их.

4. Меняем сальники ( F00327238C ) – 455 р . приводов.

5. Устанавливаем МКПП на двигатель.

6. Прикручиваем обратно все навесное, которое сняли и отсоединили в п.1.

И на заключительном этапе осталось залить в коробку передач новое масло.

Масло используем Total 75W-90 (201656) — 713 Р*

Когда все работы завершены и проверены передаем автомобиль счастливому обладателю 😉

Стоимость работ в нашем Техцентре

Замена сцепления — 5500 р.

С/у защиты двигателя — 350 р.

Замена сальников приводов — 300р. за 2 шт (при замене сцепления)

Замена масла в МКПП (при замене сцепления) — Бесплатно.

Замена сцепления Mazda 6 (Мазда 6) в Москве

Качественная замена сцепления Мазда 6 от автосервиса ДжапСервис

Условия современного напряженного движения на автодорогах требуют частых остановок и стартов автомобиля на светофорах и перед переходами, медленной езды в пробках. В такой ситуации сцепление машины поддается огромным нагрузкам, что приводит к его износу. Если игнорировать неполадки узла, это может привести к появлению серьезных поломок, требующих дорогостоящего ремонта. Оптимальным решением будет обращение в наш автосервис JapService, созданный на базе автоклуба Хонда. Нашими опытными мастерами будет выполнена качественно и недорого замена сцепления Mazda 6 в Москве. Чтобы записаться на выполнение таких работ, вам достаточно позвонить нам по телефону +7 (963) 782-85-09 или посетить наш автосервис, находящийся по адресу Москва, Днепропетровский проезд, д.5, стр. 1.

Замена сцепления Mazda 6 цена:

Стоимость нормо-часа: 1500 руб; При первом посещении: 1275 руб (15% скидка): По карте автоклубов: 1200 руб (20% скидка)

Стоимость работ по ремонту Вашего авто рассчитывается по оригинальным программам автомобильных производителей и зависит от марки и модели автомобиля. Для снижения стоимости ремонта Вашего автомобиля посмотрите раздел АКЦИИ.

На 40% дешевле дилера! Стоимость нормо-часа: 1500 руб При первом посещении: 1275 руб (15% скидка): По карте автоклубов: 1200 руб (20% скидка)

  • ✔ БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ по 43 параметрам(при последующем ремонте)
  • Обслуживаться в нашем автосервисе выгодно и новым автомобилям: они НЕ СЛЕТАЮТ c гарантии!
  • ☎ 8 (963) 782-85-09(WhatsApp, Viber, Telegram)

  • Лучший сервис по ремонту японских автомобилей в Москве (ЮАО, ЮЗАО, ЮВАО, ЦАО) ;
  • Наш сервис открыт на базе международного автоклуба — нам доверяют профессионалы;
  • Мы знаем все о японских авто;
  • Опыт наших мастеров;
  • Гарантию до 2 лет на проделанную работу;
  • Экономию денег;
  • Кратчайшие сроки выполнения робот;

Какие признаки указывают на неисправность сцепления в Мазда 6

Есть ряд признаков, по которым можно определить, что требуется незамедлительная замена сцепления Мазда 6:

  • появление пробуксовки сцепления;
  • появление вибрации при включении сцепления;
  • не наблюдается возврат педали в изначальное положение после ее нажатия;
  • сцепление «ведет», что проявляется затрудненным переключением передач или сильным хрустом в коробке передач.

Чтобы выявить неисправности узла и причины, вызвавшие их, требуется изначально провести его диагностику. Специалисты нашего автосервиса располагают необходимым тестовым оборудованием, что дает им возможность быстро обнаружить поломку.

Как проводится замена сцепления Mazda 6

Замена сцепления Мазда 6 – это сложный и кропотливый процесс, с которым качественно могут справиться только опытные специалисты. Именно поэтому выполнение таких работ мы доверяем мастерам, имеющим высокий уровень квалификации. При замене узла выполняются следующие действия:

  • проводится демонтаж трансмиссии;
  • снимаются колеса;
  • снимаются полуоси или квадратный вал;
  • проводится слив технической жидкости из МКПП;
  • снимается корпус коробки передач;
  • проводится замена диска и корзины сцепления, выжимного ролика.

Почему стоит доверить замену сцепления Мазда 6 нашему автосервису

Замена сцепления Mazda 6 требует проведения целого ряда сложных и тяжелых работ. Чтобы качественно выполнять их, требуется располагать огромным количеством оборудования и инструментов. Передовое материально-техническое оснащение нашего автосервиса позволяет нашим специалистам качественно и оперативно справляться с наиболее сложными задачами.

От того, насколько профессионально будет выполнена замена сцепления Mazda 6, зависит продолжительность службы узла. Именно поэтому проведение таких работ многие автолюбители доверяют мастерам нашего автосервиса. Сотрудничая с нами, вы всегда будете чувствовать себя уверенно на дороге

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector