0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мазда фамилия не заводится

Содержание

Мазда Фамилия: Что ломается и как ремонтировать?

Японская автомобилестроительная компания Mazda Motor Corporation появилась в начале прошлого века. На тот момент она занималась выпуском производственного оборудования, а после мотоциклами. В 30-х годах в компании появились первые трёхколёсные автомобили, выпуск которых с годами набирал обороты. Но во время войны производственные склады Мазда были разрушены, и новый выпуск автомобилей произошёл лишь в 60-х годах 20 века. Тогда же и появился первый автомобиль Мазда Фамилия. За время существования автомобиль выпускался с типом кузова седан, универсал, хэтчбек, купе, кабриолет. На сегодня существует достаточно широкий выбор двигателей, как бензиновых, дизельных, так и турбодизельных.

За более, чем 70-летний выпуск Мазда охватила весь мир. И Россия не стала исключением! Сегодня часто можно встретить японские автомобили на российских дорогах. В основном, это модели до 2003 года. С течением времени машины Мазда остаются надёжными, комфортными и с нестареющим дизайном. Но, как известно, и японские автомобили не без изъянов. Узнать, когда нужна диагностика, ремонт Mazda Familia, какие есть проблемные места можно в нашей статье.

Не заводится Мазда Фамилия

Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с тем, что автомобиль не заводится. И запуск автомобиля вне зависимости от сложности системы управления и различных датчиков происходит всегда одинаково. Что же делать если не запускается Мазда Фамилия?

  1. Провести самодиагностику. На всех автомобилях Мазда с 80-х годов устанавливается система электронной диагностики. Она определяет основные проблемы датчиков системы впрыска. Бывают проблемы несерьёзные, которые можно устранить самостоятельно, и двигатель запустится. И серьёзные проблемы, вроде поломки системы зажигания и некоторых датчиков. В таком случае нужен специальный ремонт или замена деталей. Например, можно обнаружить, что есть проблемы с датчиком детонации. Починить его трудно, и скорее нужна замена в СТО.
  2. Проверить АКБ и предохранители. Предохранители должны быть без повреждений. АКБ должен быть заряжен. Можно также почистить клеммы АКБ ножом или напильником.
  3. Проверить искру. Она должна быть сильной и голубого цвета. Если пламя слабое или его нет, то нужно проверить свечи и сопротивление.
  4. Если свечи сухие, то нужно проверить давление в топливной системе, контакты, электрическую цепь. Очень важно заправлять автомобиль качественным и проверенным бензином.
  5. Если не крутится стартер, то нужна проверка электрической цепи от системы зажигания до стартера. Могли произойти обрывы или замыкания цепи.
  6. Проверить клапан PCV, регулятор давления топлива и выхлопную систему.
  7. Проверить воздушный тракт. Он должен быть чистым. Гофра должна быть без трещин.

Иногда вышеперечисленных действий недостаточно, и нужна специальная диагностика автомобиля, которую проводят во всех СТО.

Ремень ГРМ

Ремень ГРМ — часть двигателя внутреннего сгорания. Он синхронизирует вращение коленвала и распределительного вала.

Почему происходит обрыв ремня ГРМ? Обрыв может произойти по причине естественного износа, брака производителя, накопления масла и грязи или попадания других инородных предметов на зубья, заклинивание помпы, коленвала, распределительного вала, натягивающего ролика.

Как сделать замену ремня ГРМ?

  1. Нужно отключить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
  2. Открутить катушки зажигания.
  3. С крышки клапанов убрать два шланга.
  4. Отсоединить датчик, идущий на распределительный вал.
  5. Открутить болты крепления крышки клапанов и отодвинуть в сторону.
  6. Осмотреть ремень ГРМ на наличие трещин.
  7. Отсоединить датчик коленвала.
  8. Вытащить щуп, и убрать провода в сторону.
  9. Ослабить болт крепления ремня гидроусилителя и фиксатор.
  10. Открутить штиф помпы.
  11. Ослабить болт крепления генератора и сам ремень генератора.
  12. Ослабить и вытащить ремни.
  13. Снять правое колесо автомобиля, шкив коленвала, защиту ремня ГРМ, правую опору двигателя.
  14. Открутить и убрать кронштейн, идущий на головку блока цилиндров (ГБЦ).
  15. Открутить переднюю и заднюю часть крышки.
  16. Подвести метки. Нужно, чтобы нижняя метка совпала. Также, нужно подвести метки на распределительных валах
  17. Открутить ролик натяжителя и обводной ролик.
  18. Вытащить ремень ГРМ.
  19. Зафиксировать распределительный вал. Снять с него шкив. Снять с коленвала звёздочку.
  20. Установить обводной ролик. Натяжной ролик нужно установить в крайнее левое положение.
  21. Натянуть пружину и зацепить её.
  22. Проверить метки на правильность положения.
  23. Натянуть ремень ГРМ, ослабить ролик натяжителя и затянуть его.
  24. Повернуть коленвал вокруг на два оборота.
  25. Готово!

Конечно, снятие ремня не такой простой процесс, поэтому рекомендуем сразу обращаться в СТО.

Тормозная система

Как понять, что тормозная система Мазда Фамилия не в порядке?

  1. Увеличенный ход тормоза. Нужно проверить систему на утечки.
  2. Слетел тормозной шланг. Нужно поставить новый.
  3. Пружинит и проваливается педаль ножного тормоза. Это может происходить, если в тормозной тракт попал воздух или упал уровень жидкости, или вскипела тормозная жидкость.
  4. Торможение неэффективно и педаль проваливается. Это говорит о нарушении герметичности и повреждении манжетов. Также могут быть замаслены фрикционные накладки или неисправен тормозной усилитель.
  5. Нарушена курсовая устойчивость. Это можно определить по недостаточному давлению в шинах, загрязнённым колёсным цилиндрам, изношенным тормозным колодкам, изношенным неравномерно протекторам.
  6. Торможение происходит самостоятельно. Это говорит о засорённом компенсационном отверстии.
  7. Торможение с вибрациями. Так происходит с плохими колодками, когда тормозной диск повреждён коррозией.
  8. Колесо тяжело проворачивается вручную. Это говорит о том, что суппорты покрылись коррозией.
Читать еще:  Ремонт акпп бмв х5 е53

Подвеска и рулевое управление

Подвеска состоит из множества деталей, которые соединяют кузов автомобиля и дорогу. Она обеспечивает плавность хода, управление и торможение. Рулевое управление отвечает за угол поворота колёс при отклонении руля.

Почему ломается рулевое управление и подвеска на Мазда Фамилия?

  1. Если автомобиль уводит в сторону при движении в одну сторону, то это может говорить о плохо накачанных шинах или их дефекте, изношенности подвески или рулевого управления.
  2. Если автомобиль вибрирует и дёргается, то может быть нарушен баланс колёс, износились подшипники, стойки-амортизаторы.
  3. Если автомобиль раскачивается, то могут быть также неисправны стойки-амортизаторы или компоненты подвески.
  4. Если плохо работает рулевое колесо, то, скорей всего, сильно упал уровень жидкости, плохо накачаны шины, недостаточно смазки, нарушена регулировка колёс, плохо работает гидроусилитель.
  5. Если происходит люфт рулевого управления, то плохо затянуты подшипники или износились подвеска и рулевое управление.
  6. Могут быть и другие поломки, вроде самопроизвольного включения ступичных муфт или износ рулевой тяги.

Климатическая установка

Климат-контроль и кондиционер поддерживают температуру в салоне на заданном уровне. Конструкция климат-контроля сложнее, потому что в базовую систему вентиляции и обогрева внедряются различные датчики на приборной панели, электронный блок управления и иногда воздушные заслонки с электроприводом.

Почему происходят поломки в системе вентиляции? Есть две основные причины — нарушение герметичности и механические неисправности (например, отказ компрессора или поломка патрубка электроклапана). Первая проблема возникает со временем из-за дорожных химикатов, когда трубки начинают гнить. Вторая проблема возникает вследствие естественного старения или неправильного использования.

Система охлаждения

В системе охлаждения может происходить перегрев, переохлаждение, утечка жидкости, как внутренней, так и внешней, или нарушение её циркуляции.

Почему происходит перегрев? Перегрев происходит, когда падает уровень жидкости, повреждается ремень, ломается насос, муфта, измеритель температуры, лопасти крыльчатки вентилятора, изнашивается ремень привода помпы системы охлаждения.

Почему происходит переохлаждение? Может заклинить термостат или могут быть неточными показатели температуры.

Внешние утечки происходят, когда повреждены шланги охладительного тракта или сальники. Также могут происходить утечки через сливную пробку двигателя и из внутренних каналов теплообменника.

Внутренние утечки происходят через прокладку головки цилиндров или через трещины в их стенках.

Стеклоомыватель

Каждый автомобиль оснащается омывательной системой, которая очищает лобовое стекло. Эта система включает в себя различные компоненты, такие как щётки стеклоочистителя и бачок стеклоомывателя, в котором хранится жидкость для очистки.

Перед тем, как снять бачок стеклоомывателя нужно понять, где он находится. Он расположен либо под передним бампером, либо под лобовым стеклом. На нём есть обозначение.

Как предотвратить износ бачка? Летом стоит добавлять омывающий раствор или воду со специальной присадкой. Зимой нужно заливать специальную незамерзающую жидкость, а также можно использовать подогрев бачка.

  • 0 комментариев

Автомобильные гиганты сегодня выпускают автомобили, оборудованные системами ЭБУ. Эти электронные блоки управления при помощи датчиков…

Выбирая автомобиль, будущий владелец, вполне резонно анализирует всю информацию, касающуюся интересующего транспортного средства. Сегодня благодаря…

Mazda MPV — автомобиль японского производства, рассчитанный на 7 посадочных мест. В некоторых азиатских странах модель…

Mazda Familia 1.6 5дв. хэтчбек, 98 л.с, 4АКПП, 2000 – 2003 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Читать еще:  Замена грм лада ларгус

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Mazda Familia 1.6 / Мазда Фамилия в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 98 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2000 г. по 2003 г.

Mazda Xedos Форум

Всё о Mazda Xedos 6, Xedos 9 (Millenia) а также 626GE, MX6 и Ford Probe с двигателями 2,5л (KL)

Читать еще:  Ремонт рулевой рейки ford

ПРОБЛЕМА.Не заводится.Все обсуждения тут

ПРОБЛЕМА.Не заводится.Все обсуждения тут

Сообщение NooNe » 20 янв 2010, 09:28

НОВОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

Раньше все время заводилась с пол оборота, а сегодня с утра ни в какую.
Стартер крутит, вроде схватывает, но через секунду опять ничего!
И так постоянно, крутит-крутит, схватил на секунду, заглох.
Подскажите в чем может быть проблема?

Я понимаю что информации мало, но опаздывал на работу ничего посмотреть больше не успевал.

Re: Не заводится.

Сообщение xlover » 20 янв 2010, 11:23

Re: Не заводится.

Сообщение NooNe » 20 янв 2010, 12:26

Re: Не заводится.

Сообщение Миша » 20 янв 2010, 13:00

Re: Не заводится.

Сообщение NooNe » 20 янв 2010, 14:45

Топливом только вчера заправился, а как проверить подает насос признаки существования или нет?

У меня как-то уже отказывал насос, так тогда просто стартер крутился и все, а сейчас только вроде схватывает и через секунду опять глохнет.

Re: Не заводится.

Сообщение Slava.K » 20 янв 2010, 14:54

Re: Не заводится.

Сообщение Миша » 20 янв 2010, 17:05

Re: Не заводится.

Сообщение Петрович » 22 янв 2010, 12:01

Re: Не заводится.

Сообщение X_6 » 24 янв 2010, 01:02

Re: Не заводится.

Сообщение Петрович » 24 янв 2010, 16:19

Re: Не заводится.

Сообщение Петрович » 25 янв 2010, 19:50

Re: Не заводится.

Сообщение xlover » 25 янв 2010, 20:22

Re: Не заводится.

Сообщение Петрович » 25 янв 2010, 23:18

Re: Не заводится.

Сообщение gorbick » 26 янв 2010, 02:12

Re: Не заводится.

Сообщение NailS » 26 янв 2010, 11:41

С уважением, NailS

323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN

Re: Не заводится.

Сообщение xlover » 26 янв 2010, 12:00

Re: Не заводится.

Сообщение Петрович » 26 янв 2010, 12:52

Re: Не заводится.

Сообщение NailS » 26 янв 2010, 14:02

С уважением, NailS

323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN

Re: Не заводится.

Сообщение Петрович » 26 янв 2010, 23:15

Re: Не заводится.

Сообщение NailS » 27 янв 2010, 08:20

С уважением, NailS

323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN

Re: Не заводится.

Сообщение xlover » 27 янв 2010, 08:58

Re: Не заводится.

Сообщение KLERIK » 27 янв 2010, 09:00

Re: Не заводится.

Сообщение NailS » 27 янв 2010, 10:51

С уважением, NailS

323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN

Re: Не заводится.

Сообщение xlover » 27 янв 2010, 12:38

Re: Не заводится.

Сообщение NailS » 27 янв 2010, 14:51

xlover
У меня это значит смесь плохо воспламеняется Просто всегда считал что связано это с плохой испаряемостью бензина на морозе + давление в рампе ниже нормы (это компенсируется первым цыком стартером, чтобы бензонасос качать начал). Т.к. за 3-4 секунды кручения стартером свечи залить проблематично, то продувка в этот момент не нужна, нужно немного подождать, чтобы топливо, попавшее в цилиндры, испаряться начало.

Продолжаем диалог

С уважением, NailS

323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN

Не заводиться Мазда 323

Mazda 323 V (BA) 1994 — 1998

Топливо, насос, возможные не исправности по методу исключения? Помогите разобрать по пунктам

  • Глохнет после запуска Мазда 323 – 2 ответа
  • Не заводится Мазда 323 БА – 2 ответа
  • Не заводится Мазда 323Ф 1.5 – 1 ответ

Нет компрессии( замерять компрессометром), нет искры( проверить розрядником), не хватает топлива(замерять давление манометром и смотреть не забиты ли форсунки — состояние свечей сухие/мокрые).

С чего началось и когда-во время движения, или вечером поставили, а утром не завели, или может лет пять простояла и вы хотите ее завести? Может и датчик положения коленчатого вала неисправен, может к нему оборвана проводка, или же слетел разъем с него.

Если же авто простояло достаточно долго, то возможно проблема и в самом двигателе внутреннего сгорания-от залегания колец. В результате которого происходит потеря компрессии, и тот же вариант применим в том случае когда авто простаивает в сыром гараже. Или на улице и на открытых клапанах-на их юбках-появляется коррозия, в результате которой тоже происходит падение степени сжатия-но это бывает редко.

После включения зажигания прислушайтесь работает ли насос? Если нет то проверяйте его предохранитель и проводку к нему, подключите насос от аккумулятора, чтоб проверить его работоспособность и проведите замер давления создаваемого ним. Манометра для шин, для измерения давления, будет достаточно.

Может быть такое что насос по звуку работает, но давление не создает. Причина может быть в поломке самого насоса, а может заключаться и в наличии воды в баке-которая не проходит через фильтрующую сетку грубой очистки, но и не дает доступ топлива в систему подачи его в двигатель.

Обратите внимание на то, все ли контрольные лампы горят на панели приборов при включении зажигания — масленка, акб, чек.

Возможно проблема даже в Электронном Блоке Управления двигателя — обратите внимание на наличие подачи топлива, выкрутив свечи зажигания и оценив наличие на них топлива.

Проверьте наличие искры на свечах, возможно причина там.

Оцените состояние меток газо-распределительного механизма, все ли метки на своих местах? Может ремень порван, или срезало зубья на нем и нет синхронности в работе коленчатого вала и распредвала.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector