0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сцепления лада ларгус

Замена сцепления Лада Ларгус

4500р.

Сцепление на автомобиле служит для временного отключения мотора от ходовой части для переключения передач и при начале движения с места. Ресурс сцепления очень сильно зависит от стиля езды водителя, и в среднем составляет 150-200 тысяч км.

Замена сцепления Лада Ларгус, наряду с капитальным ремонтом двигателя, считается одной из самых сложных и ответственных ремонтных процедур автомобиля. Чтобы заменить сцепление нужно разобрать большое количество агрегатов и узлов автомобиля, что само по себе уже является очень непростой задачей.

Признаки неисправности сцепления

Сцепление ломается не каждый день. Бывает так, что и не сразу сообразишь, что на Ларгус сцепление выходит из строя. Понять это просто по таким признакам:

  • При нажатии на педаль сцепления или в нейтральном положении ручки КПП и отпущенной педали слышен посторонний шум – скрежет, писк, вой или тарахтение
  • Некоторые передачи включаются с трудом или не включаются вовсе
  • Сцепление не полностью отключается при нажатой педали, сцепление ведет
  • Сцепление буксует, оно не полностью включается при отпущенной педали и включенной передаче

Если сцепление берет в самом начале или конце хода педали, то, возможно, нужна регулировка свободного хода педали сцепления. Сделать это сможет наш мастер. Также он осмотрит сцепление и обязательно сообщит Вам, если нужна его замена.

Чаще всего из-за плохой смазки пропадает выжимной подшипник. Бывает, что ослабляются и проседают лепестки диафрагменной пружины или в месте их контакта с подшипником образуется критический износ. Со временем может ослабляться крепление демпферных пружин или фрикционных накладок ведомого диска.

Если фрикционные накладки на диске изношены, на них видны трещины, расслоения, то диск необходимо заменить.

Особенности замены сцепления Лада Ларгус

На Лада Ларгус устанавливается два типа механических коробок переключения передач. На 5-ти местной пассажирской модификации с 8-ми клапанным двигателем используется коробка JH3 с тросиковым приводом. На остальных модификациях установлена коробка передач JР5 с гидравлическим приводом сцепления.

Коробки передач отличаются только принципом привода. Вся механическая часть полностью идентична. Соответственно, JH3 комплектуется обычным выжимным подшипником, а JР5 – подшипником, совмещенным с гидроцилиндром.

При ремонте сцепления мы настойчиво рекомендуем менять полностью весь комплект деталей: выжимной подшипник, корзину сцепления с нажимным диском и лепестковой пружиной, ведомый диск с фрикционными накладками и демпферными пружинами. Наши мастера обязательно проверят состояние нажимной вилки. Если она изношена – ее также лучше заменить.

После демонтажа коробки передач мы обязательно проводим осмотр картера. Если обнаруживаются признаки течи масла из-под сальников первичного вала КПП или коленвала – их обязательно нужно заменить. Они стоят копейки по сравнению со стоимостью работ по демонтажу и монтажу коробки передач.

Опытные мастера нашего технического центра специализируются на замене сцепления Лада Ларгус. Работа проводится в полном соответствии с нормативами завода-производителя. Она занимает около 4 часов рабочего времени. Вы сможете подождать это время в удобной комнате отдыха или заняться своими делами. Все работы будут выполнены профессионально, качественно и точно в срок.

Читать еще:  Как поменять грм на ваз 2114

Замена деталей сцепления без снятия КПП (диски, подшипник, вилка)

Стантартная работа по замене сцепления, а также прочая информация показаны здесь.

При замене деталей сцепления можно полностью не снимать КПП (так как для этого нужно снимать подрамник, что весьма трудоёмко), а лишь отодвинуть её от двигателя на необходимое расстояние.

Отсоединяем клемму от «минуса» аккумулятора.

Снимаем привод левого колеса (см. тут).

Отворачиваем болт крепления левого кронштейна подрамника к кузову и ослабляем затяжку гайки крепления кронштейна к рычагу подвески (см. тут).

Отсоединяем трос сцепления от вилки сцепления и кронштейна на КПП (см. тут).

Отсоединяем тягу управления КПП от переключателя на КПП (см. тут).

Снимаем датчик скорости.

Снимаем датчик положения коленвала.

Отсоединяем разъём проводки от выключателя света заднего хода.

Отсоединяем разъём проводки ЭСУД от колодки проводов управляющего датчика концентрации кислорода.

Снимаем колодку датчика с держателя на КПП и вынимаем жгут проводки из держателя.

Разжимаем держатель на картере КПП и вынимаем из него жгут проводки. Отворачиваем четыре болта крепления поддона картера двигателя к КПП (см. тут).

Подставляем регулируемые упоры под двигатель и КПП. Снимаем заднюю и левую опоры силового агрегата (см. тут и тут).

Отсоединяем провода «массы» от КПП, отворачиваем болты и гайки крепления КПП к блоку цилиндров (см. тут).

Придерживая корпус внутреннего шарнира привода правого колеса.

. отводим КПП от двигателя, выводя первичный вал из ступицы ведомого диска сцепления.

При этом шлицевой вал полуосевой шестерни дифференциала выйдет из наконечника корпуса внутреннего шарнира привода правого колеса.

Отводим КПП от двигателя на нужное расстояние и опираем левую часть коробки на подрамник.

При снятии и установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки передач на лепестки диафрагменной пружины, чтобы не повредить их.

Для замены подшипника выключения сцепления сдвигаем его по направляющей втулке к концу первичного вала коробки передач, выводя лапки вилки выключения сцепления из зацепления с муфтой подшипника.

Снимаем подшипник (для наглядности показано на снятой коробке передач).

Снимаем вилку с шаровой опоры и выводим конец вилки из грязезащитного чехла.

Перед установкой подшипника наносим пластичную смазку на поверхность направляющей втулки, лапки вилки выключения сцепления, а также на шаровую опору вилки. Порванный резиновый чехол вилки выключения сцепления заменяем новым.

Устанавливаем подшипник выключения сцепления в обратной последова тельности.

При установке подшипника лапки 2 вилки должны войти в пластмассовые крючки 1 муфты подшипника.

Далее, операции по замене дисков сцепления аналогичны их замене при снятой КПП (см. здесь)

Парк ЗР > Lada Largus

Лада Ларгус 1.6 (102 л.с.) 5МТ

Отчеты об эксплуатации и тесты с участием Лады Ларгус:

Вопросы (24)

  • Самые полезные
  • Самые новые

Здравствуйте! У меня Ларгус 2013 года выпуска. Проблема такая: не сразу, но примерно с 20 000 км появился стук как бы клапанов (особенность наших вазовских двигателей). Но у меня стоит K4M. Пробег уже 145 000 км. Не могу сказать, что машина не тянет и не едет. Но вот этот стук меня иногда напрягает. Будто клапана не отрегулированы. В чем может быть причина? Дмитрий.

Алексей Ревин, редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

— Если по характеру и частоте стук похож на звук, издаваемый большими зазорами в клапанах, то это стук гидрокомпенсаторов. На двигателе К4М привод клапанов осуществляется рокерами с роликами. А компенсация зазоров — гидроопорами рокеров. Хотя чаще все же говорят гидрокомпенсаторы. Поскольку вы ездите с дефектом давно, никаких разговоров о том, что устройства не прокачаны, конечно не идет. Скорее всего, один или несколько гидрокомпенсаторов неисправны. Нарушена герметичность рабочего объема, и они не держат рокер в нужном положении. Появляется зазор, который порождает стук.

Читать еще:  Не заводится хонда цивик 4д

Советую подготовить герметик-прокладку клапанной крышки, промывочную жидкость и найти фирму, где можно будет приобрести гидрокомпенсаторы. Рекомендую одновременно заменить ремень ГРМ, поскольку все равно его предстоит снять.

Сняв крышку головки блока цилиндров, пробуем прожать рукой гидрокомпенсаторы. Те из них, которые прожимаются легко, неисправны. Подняв распредвалы, можно снять рокеры и вынуть гидрокомпенсаторы. Далее их можно промыть или сразу заменить. Гидрокомпенсаторы довольно надежны, и если с ними возникли проблемы, то, возможно, вы однажды залили нехорошее масло либо установили поддельный фильтр. Частицы грязи заклинили гидрокомпенсаторы.

У любителя делать все самому операция займет целый день. На сервисе за такую работу возьмут от 4500 рублей. Один гидрокомпенсатор стоит от 350 рублей.

Добрый день! Владею Ларгусом. Решил по вашему примеру установить счётчик моточасов и датчик температуры окружающего воздуха. Датчики приобрёл идентичные Вашим (ИТ5–3, ИВН-5). В статье журнала не понял касательно подключения датчиков к проводке авто. Опишите, пожалуйста, подробней схему подключения (например, к замку зажигания). Заранее благодарен! (Павел)

Алексей Ревин, редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

— Если вы расположите указатели так же, как мы, то есть на облицовке туннеля пола, то наиболее удобно взять питание от проводов, подходящих к гнезду прикуривателя. Там напряжение появляется при включении зажигания. Это и нужно для работы обоих приборов. При этом ток, потребляемый указателями, невелик и не перегрузит цепь питания прикуривателя. Для работы счетчика моточасов больше ничего и не надо, а для работы указателя температуры необходимо протянуть провода датчика через подкапотное пространство к переднему бамперу. И там в затененном и продуваемом месте закрепить датчик максимально далеко от радиатора системы охлаждения и теплообменника кондиционера.

Вечер добрый. Владею Ларгусом 2014 г.в., мотор К4М, пробежал на нем уже 170 000 км. На удивление самому себе машиной полностью доволен, за исключением одного «но». Подскажите: у всех Ларгусов настолько отвратительно работает АБС или только у меня? В свое время ездил на Нексии без ABS. Так у нее тормозной путь был в два раза короче, чем на этом чуде с ABS. Оно совершенно не дает колесам даже немного притормозить, сразу же срабатывает, начинает трещать АБС и машина еле-еле останавливается. На снегу это вообще «полный атас». Сам ездил на многих иномарках, сейчас в семье две машины. Поэтому я представляю, как должна тормозить машина с АБС. Ларгус в этом плане занимает первое место с конца. Скажите, может есть варианты хоть как-то исправить это недоразумение? Спасибо. (Андрей)

Алексей Ревин, редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

— Лада Ларгус — достаточно современный автомобиль. Для соотношения полной массы и размерности шин он имеет вполне удовлетворительный тормозной путь. По крайней мере, на редакционной машине описанных выше проблем мы не заметили. Вероятно, имеет место неисправность.

Гипотеза следующая: проблема кроется в задних тормозных механизмах. Пробег у вашей машины большой и скорее всего, тормозные цилиндры повреждены коррозией до такой степени, что перестали разжимать колодки. Причем, достаточно, чтобы неисправен был хотя бы один тормозной цилиндр. Что же происходит при торможении? Все тормозные нагрузки ложатся на передние тормоза. Соответственно передние колеса очень рано блокируются. Но, сработавшая АБС не позволяет им это делать. Тормозной путь при этом растет до неприемлемых величин, а все потому, что задние колеса у машины не то что не блокируются, а вообще не пытаются тормозить. Учтите, что для срабатывания АБС достаточно, чтобы хотя бы одно колесо заблокировалось при торможении. В вашем случае вероятнее всего передние колеса отдуваются за себя и за колеса задней оси. Что можно сделать?

Читать еще:  Течет радиатор ваз 2110

Рекомендую обратиться в сервис для диагностики тормозной системы. А если квалификация позволяет заняться поиском неисправности самостоятельно, то советую сделать следующее:

  • Демонтировать тормозные барабаны и проверить их диаметр и овальность;
  • Проверить остаточную толщину тормозных колодок;
  • Проверить работоспособность механизма автоматического регулятора длины распорной планки;
  • Проверить подвижность поршней и герметичность уплотнений обоих поршней.

Снятие и установка дисков сцепления автомобиля Лада Ларгус с коробкой передач JH3

Диски сцепления снимаем при их износе и при замене заднего сальника коленчатого вала и маховика, а также при ремонте двигателя.

Диски сцепления можно снимать, не снимая полностью коробку передач, а только ее открутить и отодвинуть, подстраховав при этом. В этой же статье мы рассмотрим снятие дисков и деталей сцепления со снятой коробкой передач.

Подготавливаем автомобиль для ремонта.

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

Отключаем минусовую клемму аккумулятора и снимаем коробку передач, как указано в статье – «Снятие и установка КПП JH3».

Если корзина сцепления не будет меняться, то нужно промаркировать взаимное положение маховика и корзины, чтобы установить корзину на место.

Головкой на 11 последовательно откручиваем шесть болтов крепления корзины сцепления (рис. 1).

Болты нужно сначала обстукать с помощью выколотки из мягкого метала.

Отворачиваем сначала каждый болт на один оборот, чтобы не деформировать корпус корзины.

Откручивая последний болт нужно придерживать корзину сцепления (рис. 2), чтобы не уронить ведомый диск.

Можно для страховки вставить оправку для центровки диска.

Вынимаем корзину вместе с диском.

Осматриваем, и дефектируем маховик на наличие трещин и выработки (рис. 3).

Обращаем внимание на износ зубьев венца маховика.

Ведомый диск при установке нужно ориентировать выступающей частью к ведущему диску, как показано на рисунке (рис. 4).

Ведомый диск вместе с корзиной ориентируем с помощью оправки для центровки (рис. 5).

Вставляем оправку в подшипник первичного вала.

Придерживая одной рукой корзину, наживляем шесть болтов крепления корзины (рис. 6).

Закручиваем болты крест накрест моментом 20 Нм.

Болты при закручивании, тоже нужно затягивать равномерно, чтобы не деформировать корпус корзины.

Снимаем выжимной подшипник (рис. 7), дефектируем его.

Конечно, исходя, из опыта нужно заменять при износе ведомого или ведущего диска, полностью сцепление в сборе.

Вынув вилку, тоже осматриваем ее на наличие дефектов (рис. 8).

Обезжириваем поверхность направляющей втулки и осматриваем втулку (рис. 9).

Подшипник закрытого типа, и не смазывается. Втулку тоже смазывать нельзя, так как смазка может в дальнейшем попасть на диски сцепления.

Устанавливаем детали на место и собираем в обратной последовательности.

Моменты затяжки основных деталей сцепления

Болт и гайка крепления картера сцепления – 44 Нм

Болт крепления кожуха сцепления к маховику – 20 Нм

Моменты крепежа коробки передач рассмотрены в статье по снятию КПП.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector