12 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Завоздушило печку что делать

Содержание

Воздушная пробка в системе охлаждения, что делать!?

Такая легкая проблема, как воздушная пробка в системе охлаждения, может нанести серьезный вред двигателю, если вовремя не избавится от неё. Наличие воздуха в системе охлаждение почти полностью снижает эффективность охлаждения, и двигатель с легкостью может перегреться. А, как известно, перегрев двигателя, в большинстве случаев, грозит капитальным ремонтом. Лучше потратить время на поиск и решение этой проблемы.

Воздушная пробка в системе охлаждения может уйти сама по себе, под давлением воздух пройдет по системе и выйдет в расширительный бачок. Но, надеяться на такое решение проблемы – дело очень рискованное. Не на всех моделях автомобилях расширительный бачок располагается в самом верху системы охлаждения, потому воздух в него может не выйти, и воздушная пробка так и останется.

Как воздух попадает в систему охлаждения

Чаще всего система охлаждения двигателя (СОД) завоздушивается из-за двух основных причин. Есть, конечно, и другие причины, но, 95% всех случаев подпадает именно под эти две причины. Первая – замена охлаждающей жидкости. При заливке можно не заметить, или заметить, что в систему вошло на 100-300 грамм меньше антифриза, это говорит о том, что пробка из воздуха точно есть.

Вторая причина – ремонт, при котором было вмешательство в систему охлаждения. Если после ремонта с вмешательством в СОД или замены антифриза температура двигателя выходит за нормальные рамки, то, в первую очередь, нужно выгнать из системы воздух, и только потом продолжить движение. Еще система может завоздушиться из-за пробоя прокладки ГБЦ. Если повреждена эта прокладка, то газы из камеры сгорания могут прорываться в каналы охлаждения и попадать в охлаждающую жидкость. При таком повреждении прокладки ГБЦ двигатель может работать стабильно, но скоро появятся и другие симптомы пробитой прокладки. Температура двигателя, при этом, может не быть критичной, но будет повышенной.

Симптомы наличия воздушной пробки в системе охлаждения

Главный симптом наличия воздуха в СОД – повышенная температура двигателя. Если при нарастании температуры вовремя не заглушить мотор – перегрев неизбежен. Перегрев происходит из-за того, что нарушается циркуляция охлаждающей жидкости, она может не попадать в радиатор.

Второй симптом – из печки не идет теплый воздух. Из-за отсутствия нормальной циркуляции, антифриз не попадает в радиатор печки, и, соответственно не нагревает его. При наличии этого симптома, в остальном все может быть нормально. Воздушная пробка может находиться только в радиаторе печки, и не влиять на охлаждение в целом.

Подтеки охлаждающей жидкости также могут быть симптомом завоздушенной СОД. Если антифриз вытекает – значит, система охлаждения не герметична, и воздух может в неё попадет. Не важно, в каких местах обнаружены подтеки, это может быть радиатор, блок цилиндров или патрубки, все эти элементы одинаково могут вызвать появление воздушной пробки.

Основной симптом пробитой прокладки ГБЦ – наличие мелких пузырьков в расширительном бачке. Если такие пузырьки обнаружены, то выгонять воздушную пробку не имеет смысла, нужна замена прокладки или другой ремонт. Доехать до места ремонта можно своим ходом, и нужно делать это в кратчайшие сроки.

Как развоздушить систему?

Самый простой способ избавления от воздуха – выгнать его через подогрев дросселя или карбюратора. Почти на всех машинах, дроссельный узел является наивысшей точкой СОД, потому выгонять воздух нужно из этого места. Перед началом процедуры нужно полностью открыть кран отопителя. Открытым кран должен быть при каждом из способов удаления воздушной пробки. Следует отсоединить один из шлангов подогрева дросселя (или карбюратора), открутить пробку расширительного бачка и, прислонив плотно губы, дуть в бачок. Когда из патрубка потечет антифриз, этот патрубок нужно поставить на место. Это значит, что воздух из системы удален.

Второй способ – отсоединить один из этих же патрубков на заведенном двигателе и дождаться пока пойдет антифриз. Недостаток этого метода в его опасности. Горячей охлаждающей жидкостью можно обжечь пальцы, да и в суете можно не успеть, по-быстрому, надеть патрубок обратно.

Суть третьего способа состоит в том, чтобы поднять передок автомобиля и дать воздуху выйти через расширительный бачок. Поднять переднюю часть можно с помощью домкратов или просто, заехав на горку. Когда передняя часть поднята, нужно выкрутить пробку расширительного бачка и запустить мотор. Воздушная пробка в системе охлаждения пойдет вверх, к расширительному бачку, и выйдет через него. Чтобы улучшить циркуляцию охлаждающей жидкости, рекомендуется немного погазовать, в пределах 1500-2000 об/мин. По мере выхождения воздуха, антифриз будет уходить в систему, потому нужно следить за его уровнем и доливать при необходимости.

Завоздушивается передняя печка. Победил таки

Town, Lite, Master, — Ace. Система охлаждения, отопление и кондиционирование. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Town, Lite, Master, — Ace. Система охлаждения, отопление и кондиционирование ⇒ Завоздушивается передняя печка. Победил таки

Сообщение kot1972 » 10 сен 2011, 12:43

Закончились наконец то мои страдания с завоздушиванием передней печки.
Попытаюсь описать что и как прошел, я думаю будет полезно.

В общем проблема была стандартная — завоздушивалась передняя печка. Передняя печка в системе охлаждения выше всех, поэтому она быстрее всех и завоздушивается. А зимой без передней печки ездить очень очень неудобно — стекло быстро замерзает.

На форуме говорят, что это изза того, что травит прокладка ГБЦ, или это из за того, что был перегрев ГБЦ и есть трещины. Надо менять, варить, шлифовать ГБЦ, подтягивать болты крепления ГБЦ. Ничего против этого сказать не могу, так оно и есть.

Однако подумалось мне, что не настолько тупые японцы, чтобы этого не предусмотреть. Всё таки я подумал, что штатная система охлаждения, без переделок, должна самостоятельно выгонять из себя воздух и подливать антифриз, даже при условии того, что ГБЦ возможно травит. Так оно в итоге и оказалось.

Начитавшись форума я решил сменить крышку горловины охлаждающей жидкости. У крышки есть уплотнение, которое уплотнение от возраста и нагрева задубело и перестало уплотнять. В руках оно просто ломалось при сгибании.

Вообще крышка там устроена очень хитро. Когда машина заведена и прогревается в системе охлаждения поднимается давление и крышка это давление держит до верхнего предела, заданного пружиной в крышке. У меня этот предел 0.9 psi. То есть если давление выше, то оно будет сброшено. Когда двигатель останавливается и начинает остывать, то охлаждающая жидкость уменьшается в объеме и в системе охлаждения создаётся разряжение. Это разряжение крышка свободно пропускает, крышка внутрь пропускает свободно, в итоге через шланчик расширительного бачка засасывается порция антифриза.
То есть вся система работает циклами — при прогреве выпуск воздуха, при охлаждении всасывание антифриза.

В общем крышку поменял на другую, новую. Ситуация не улучшилась. Решил что крышка китайская, левая, купил честную японскую. Ситуация не изменилась. Как завоздушивало так и завоздушивало.

Прошелся по всем шлангам системы охлаждения, нашел поплывший пластиковый хомут, нашел болтающийся шланг, подтянул хомуты, поменял один кусок шланга. Ситуация не изменилась.

Ездил полгода периодически вставляя в заливную горловину воронку, заливая туда антифриз и выгоняя пузыри подгазовкой двигателя на холостом ходу

Читать еще:  Форд эскейп расход топлива

Потом что то до меня внезапно дошло. Система охлаждения, устроена так — на правой стороне двигателя, с той стороны где турбина, в двигателе есть помпа для прокачки антифриза, эта помпа качает антифриз двумя путями — есть большие шланги к радиатору и от радиатора, это собственно охлаждение двигателя. Это один путь, это главный путь.

Дополнительно, сверху справа, есть выход на печки. Этот выход сделан в в виде хитрой пустотелой железки, не знаю как она правильно называется, в которую вкручивается датчик температуры охлаждающей жидкости, и к которой прикручивается горловина для залива антифриза и в которой есть штуцер для подключения шланга на печки. Сама эта железка прикручивается к двигателю. В этой железке ещё есть заглушка под дополнительное подключение. Антифриз проходит через печки и возвращается в двигатель слева, со стороны пассажира, снизу двигателя. Это второй путь.

Так вот к этому второму пути у меня подключен электрический подогреватель антифриза.
Я купил машину уже с этим подогревателем. Подключен он был так — выкручена заглушка из той пустотелой железки, рядом с датчиком температуры, на место заглушки вкручен штуцер, на штуцер надет шланг.это шланг шел вверх, потом загибался, потом проходил над кожухом радиатора, потом шел вниз к подогревателю.

И вот тут то и была главная измена. Для того, чтобы пробка выпуска воздуха и засасывания антифриза работала, она должна быть самой высокой точкой в системе охлаждения и воздух должен собираться только под ней, в заливной горловине. У меня же было около метра шланга, идущего на подогреватель, расположенного выше, чем пробка заливной горловины. Весь воздух собирался там, в шланге на подогреватель. Получалось так — когда машина нагревалась и давление повышалось — воздух выходил, да, но когда машина остывала антифриз не всасывался — метр шланга с воздухом не позволял создать хотя бы какое то разряжение.

В итоге проблема решилась следующим образом — я выкрутил штуцер, к которому подключался подогреватель и вкрутил обратно заглушку. Шланг, который шел от помпы над радиатором к подогревателю — весь убрал. В заливной горловине антифриза в самом низу латунным припоем припаял кусок медной трубки, диаметром 16, в итоге сделал штуцер, и подключил шланг подогревателя к нему.

Короче, я вернул систему в исходное японское положение. И подключил подогреватель так, чтобы он не собирал в своих шлангах воздух. И всё работает.

Мораль простая — подключаете подогреватель — подключайте его правильно, чтобы при этом не нарушалась логика работы системы охлаждения.
Ну и те, у кого завоздушивается печка — проверьте, нет ли шлангов, расположенных выше заливной горловины антифриза. Если они есть, то будет печка завоздушиваться в любом случае. А если их нет и пробка горловины исправна, то не будет завоздушиваться даже если и прокладка ГБЦ травит — правильно работающая пробка будет выпускать воздух и подсасывать антифриз.

Сообщение brembist » 10 сен 2011, 19:54

Сообщение витаха » 12 сен 2011, 05:17

Сообщение kot1972 » 12 сен 2011, 13:22

При нагреве 5 литров воды от 20 до 100 градусов объем этих 5 литров увеличивается на 0.23 литра. Антифриз имеет коэффициент теплового расширения больше чем вода. То есть при нагреве 5 литров антифриза с 20 до 100 градусов его объем увеличится ну скажем на 0.3 литра. При охлаждении он же соответственно уменьшится на 0.3 литра. То есть каждые сутки, при остывании ночью, засасывается 0.3 литра антифриза из бачка в двигатель, а при прогреве утром выплёвывается 0.3 литра антифриза в бачок. Потом следующей ночью эти 0.3 литра засосутся в двигатель обратно и так каждый день.

Пока двигатель работает — он газит. Эти газы уходят через пробку, стравливаются. Как только останавливается — газить перестаёт. При условии, что система охлаждения герметична (а она таки герметична — гбц травит только при большом давлении, при малом она тоже герметична, иначе это уже и не двигатель вовсе а покойник) и при условии исправной пробки, и при отсутствии воздушных неудаляемых мешков в шлангах при остановке двигателя и его остывании должно ГАРАНТИРОВАННО засосаться внутрь 0.3 литра антифриза из бачка. Это физика, по другому не бывает.

При условии что пробка исправна и система герметична и что воздух собирается только под пробкой. Если же воздух собирается не под пробкой а гдето ещё, то он при остывании будет подпирать охлаждающую жидкость и не позволит создать разряжение, необходимое для засасывания охлаждающей жидкости из бачка.

Я не понимаю, как при условии, что пузыри всплывают вверх, в бачок может ПОСТОЯННО выплевывать антифриз.
В самой верхней точке собирается воздух, как там может оказаться антифриз? Это может быть только при условии что это не самая верхняя точка системы охлаждения. При работе травящего двигателя под крышкой должны скапливаться пузыри и они должны уходить оттуда наружу через крышку. Если же постоянно выплевывается антифриз, значит пузыри скапливаются где то в другом месте системы охлаждения, которое место почему то оказалось выше крышки горловины. Снизу вверх пузыри воздуха выдавить антифриз не могут. Чудес не бывает.

Если же там газы шпарят сплошным потоком, взбивают антифриз в пену и эта пена лезет наружу изо всех щелей, то тут уже не о системе охлаждения надо думать а о том, что скоро будет большая большая проблема, прокладку пробьёт и антифриз польётся в цилиндры. Это уже надо чинить по любому, без философии.

Сообщение витаха » 12 сен 2011, 16:17

Сообщение marfa2014 » 24 сен 2011, 07:22

Сообщение витаха » 24 сен 2011, 08:05

Сообщение dimm.s » 24 сен 2011, 17:26

Сообщение ISAI333 » 12 сен 2016, 10:44

kot1972: Закончились наконец то мои страдания с завоздушиванием передней печки.
Попытаюсь описать что и как прошел, я думаю будет полезно.

В общем проблема была стандартная — завоздушивалась передняя печка. Передняя печка в системе охлаждения выше всех, поэтому она быстрее всех и завоздушивается. А зимой без передней печки ездить очень очень неудобно — стекло быстро замерзает.

На форуме говорят, что это изза того, что травит прокладка ГБЦ, или это из за того, что был перегрев ГБЦ и есть трещины. Надо менять, варить, шлифовать ГБЦ, подтягивать болты крепления ГБЦ. Ничего против этого сказать не могу, так оно и есть.

Однако подумалось мне, что не настолько тупые японцы, чтобы этого не предусмотреть. Всё таки я подумал, что штатная система охлаждения, без переделок, должна самостоятельно выгонять из себя воздух и подливать антифриз, даже при условии того, что ГБЦ возможно травит. Так оно в итоге и оказалось.

Начитавшись форума я решил сменить крышку горловины охлаждающей жидкости. У крышки есть уплотнение, которое уплотнение от возраста и нагрева задубело и перестало уплотнять. В руках оно просто ломалось при сгибании.

Вообще крышка там устроена очень хитро. Когда машина заведена и прогревается в системе охлаждения поднимается давление и крышка это давление держит до верхнего предела, заданного пружиной в крышке. У меня этот предел 0.9 psi. То есть если давление выше, то оно будет сброшено. Когда двигатель останавливается и начинает остывать, то охлаждающая жидкость уменьшается в объеме и в системе охлаждения создаётся разряжение. Это разряжение крышка свободно пропускает, крышка внутрь пропускает свободно, в итоге через шланчик расширительного бачка засасывается порция антифриза.
То есть вся система работает циклами — при прогреве выпуск воздуха, при охлаждении всасывание антифриза.

В общем крышку поменял на другую, новую. Ситуация не улучшилась. Решил что крышка китайская, левая, купил честную японскую. Ситуация не изменилась. Как завоздушивало так и завоздушивало.

Прошелся по всем шлангам системы охлаждения, нашел поплывший пластиковый хомут, нашел болтающийся шланг, подтянул хомуты, поменял один кусок шланга. Ситуация не изменилась.

Читать еще:  Снятие бампера киа рио 3

Ездил полгода периодически вставляя в заливную горловину воронку, заливая туда антифриз и выгоняя пузыри подгазовкой двигателя на холостом ходу

Потом что то до меня внезапно дошло. Система охлаждения, устроена так — на правой стороне двигателя, с той стороны где турбина, в двигателе есть помпа для прокачки антифриза, эта помпа качает антифриз двумя путями — есть большие шланги к радиатору и от радиатора, это собственно охлаждение двигателя. Это один путь, это главный путь.

Дополнительно, сверху справа, есть выход на печки. Этот выход сделан в в виде хитрой пустотелой железки, не знаю как она правильно называется, в которую вкручивается датчик температуры охлаждающей жидкости, и к которой прикручивается горловина для залива антифриза и в которой есть штуцер для подключения шланга на печки. Сама эта железка прикручивается к двигателю. В этой железке ещё есть заглушка под дополнительное подключение. Антифриз проходит через печки и возвращается в двигатель слева, со стороны пассажира, снизу двигателя. Это второй путь.

Так вот к этому второму пути у меня подключен электрический подогреватель антифриза.
Я купил машину уже с этим подогревателем. Подключен он был так — выкручена заглушка из той пустотелой железки, рядом с датчиком температуры, на место заглушки вкручен штуцер, на штуцер надет шланг.это шланг шел вверх, потом загибался, потом проходил над кожухом радиатора, потом шел вниз к подогревателю.

И вот тут то и была главная измена. Для того, чтобы пробка выпуска воздуха и засасывания антифриза работала, она должна быть самой высокой точкой в системе охлаждения и воздух должен собираться только под ней, в заливной горловине. У меня же было около метра шланга, идущего на подогреватель, расположенного выше, чем пробка заливной горловины. Весь воздух собирался там, в шланге на подогреватель. Получалось так — когда машина нагревалась и давление повышалось — воздух выходил, да, но когда машина остывала антифриз не всасывался — метр шланга с воздухом не позволял создать хотя бы какое то разряжение.

В итоге проблема решилась следующим образом — я выкрутил штуцер, к которому подключался подогреватель и вкрутил обратно заглушку. Шланг, который шел от помпы над радиатором к подогревателю — весь убрал. В заливной горловине антифриза в самом низу латунным припоем припаял кусок медной трубки, диаметром 16, в итоге сделал штуцер, и подключил шланг подогревателя к нему.

Короче, я вернул систему в исходное японское положение. И подключил подогреватель так, чтобы он не собирал в своих шлангах воздух. И всё работает.

Мораль простая — подключаете подогреватель — подключайте его правильно, чтобы при этом не нарушалась логика работы системы охлаждения.
Ну и те, у кого завоздушивается печка — проверьте, нет ли шлангов, расположенных выше заливной горловины антифриза. Если они есть, то будет печка завоздушиваться в любом случае. А если их нет и пробка горловины исправна, то не будет завоздушиваться даже если и прокладка ГБЦ травит — правильно работающая пробка будет выпускать воздух и подсасывать антифриз.

Что делать, если плохо греет печка в салоне

Статья о том, почему может не греть печка в салоне автомобиля, и как это исправить. Важные советы. В конце статьи — видео о том, почему в машине не греет печка.

Содержание статьи:

  • Причины некачественной работы печки
  • Профилактика
  • Видео о том, почему не греет печка в салоне автомобиля

Наступают первые морозы, и многие автовладельцы столкнулись с проблемой отопления машины – в салоне печка греет либо слабо, либо не работает совсем. Данная неисправность приносит дискомфорт, поскольку в автомобиле холодно, а также негативно влияет на безопасность движения – стекла замерзают и видимость значительно ухудшается.

Причины некачественной работы печки

Причин, по которой печка работает неудовлетворительно, может быть несколько, рассмотрим основные из них.

Перед началом поиска неисправности необходимо внимательно ознакомиться с устройством и принципом работы системы отопления автомобиля. Устройство отопителя салона на всех машинах практически одинаковое, состоит он из основных элементов:

  • мотор-вентилятор;
  • система воздуховодов;
  • подводящий и отводящий патрубки;
  • теплообменник печки;
  • кран для регулировки подачи охлаждающей жидкости;
  • блок управления работой отопителя;
  • заслонки с механическим или электрическим приводом.

Как правило, причина кроется в одном из этих элементов:

Неисправность блока управления работой отопителя

Неисправный блок управления (контроллер) выявляется нестабильной работой вентилятора в определенных режимах. Некорретно работающий датчик температуры воздуха в салоне машины также может влиять на работу блока – он будет давать неверные команды, и обеспечить комфортную температуру в автомобиле будет невозможно.

Выход из строя крана подачи антифриза

Данная неисправность очень часто встречается в автомобилях российского производства. Происходит механическая выработка или закисание крана, передавливаются или пересыхают уплотнительные резиновые элементы.

В этом случае кран подлежит замене, причем замену желательно производить вместе с радиатором.

Салонный фильтр

Многие автолюбители пренебрежительно относятся к салонному фильтру — его либо никогда не меняет, либо просто выбрасывают. Но не стоит забывать, что забитый салонный фильтр может стать препятствием для поступления теплого воздуха в салон автомобиля.

Неисправность вентилятора

Бывает, что выходит из строя моторчик вентилятора. Это может выражаться в свисте при его работе, постоянном изменении скорости вращения от минимального до максимального и наоборот. При такой поломке радиатор отопителя может быть горячим, но этого будет недостаточно для обогрева салона.

Основные причины такой работы мотора – стирание графитовых щеток коллектора, выход из строя подшипника вала. Если мотор не работает вообще, необходимо проверить предохранитель или реле в электрической цепи питания.

Термостат

Это устройство непосредственно участвует в регулировании кругов циркуляции охлаждающей жидкости. При прогреве двигателя сразу после запуска циркуляция антифриза происходит по малому кругу, в котором участвует рубашка охлаждения двигателя и печной радиатор.

При достижении двигателем рабочей температуры открывается большой круг циркуляции, в который добавляется главный радиатор системы охлаждения.

Неисправный термостат будет непосредственно влиять на температуру в салоне машины. Он имеет два рабочих положения: отрытый и закрытый. Выход его из строя характеризуется заклиниванием в одном из этих положений.

  • Если термостат заклинило в открытом положении, то это становится понятно по температуре охлаждающей жидкости. При езде на высоких передачах она будет ниже нормы, соответственно, температура воздуха в машине будет низкой. При езде на низких передачах с частыми остановками и разгонами температура жидкости будет нормальной.
  • При заклинивании термостата в закрытом положении температура охлаждающей жидкости будет в норме, если ездить на 4-й и 5-й передачах. Но езда в городском режиме вызовет повышение температуры антифриза, поднимется и температура воздуха внутри автомобиля. Но из-за высокой температуры охлаждающей жидкости возможен перегрев двигателя, что чревато выходом его из строя.

Забит теплообменник отопителя

Со временем внутри радиатора образуются отложения, состоящие из грязи и посторонних примесей, так или иначе присутствующих в системе охлаждения. Также причиной таких наростов в патрубках может быть сам антифриз, если он некачественный.

Также внутренние полости теплообменника могут забиваться из-за неправильного смешивания антифриза. Например, категорически запрещено к антифризу марки G13 добавлять G11. Образовавшийся осадок вскоре выведет из строя радиатор.

Кроме того, снаружи теплообменник может забиваться пылью, грязью, насекомыми, опавшей листвой.

Завоздушенная система охлаждения

Если в систему охлаждения мотора машины попал воздух, печка не сможет полноценно выполнять свою функцию.

Воздух может попадать из-за негерметичности головки блока цилиндров, которая устраняется путем установки новой прокладки.

Следует также проверить и уровень антифриза. Если в системе его недостаточно, радиатор печки не сможет прогреться до необходимой температуры. В салон воздух будет поступать, но он будет либо чуть теплый, либо холодный.

В этом случае необходимо довести антифриз до нормы, залив его в расширительный бачок. Если уровень вновь снижается – проверить все шланги и патрубки на наличие течи.

Следует также осмотреть основной радиатор и печной. При наличии течи радиатор меняется. Хотя в продаже имеется большой ассортимент специальных герметиков для радиаторов, не рекомендуется их использовать, поскольку надежность таких средств обычно низкая.

Читать еще:  Замена крана печки ваз 2107

Неисправная помпа

Помпа (водяной насос) предназначена для принудительной циркуляции антифриза по системе охлаждения двигателя, в том числе для обеспечения работы печки.

Помпа – это металлический цилиндр, внутри которого установлена крыльчатка, насаженная на шкив. При вращении шкива крыльчатка проталкивает жидкость от блока двигателя по патрубкам к радиаторам.

Помпа обычно приводится во вращение через ременной передачу, хотя иногда встречается и электрический привод.

Основные неисправности помпы:

  • Износ внутренней части крыльчатки. Плохое качество металла либо агрессивное воздействие охлаждающей жидкости приводят к тому, что при фактическом вращении шкива помпы циркуляция антифриза очень слабая, соответственно, печка работать не будет.
  • Обрыв ремня от коленчатого вала двигателя. В этом случае вращение помпы будет невозможно – в результате печка не работает, а двигатель перегревается.
  • Механическое заклинивание. Помпа просто не вращается, циркуляции антифриза нет.

При всех этих поломках поможет только замена. Причем «умирающую» помпу можно диагностировать по характерному свисту под капотом при работающем двигателе и по температуре шлангов: если шланг до помпы горячий, а после нее холодный, то следует произвести замену, не дожидаясь ее полного выхода из строя.

Профилактика работы печки в салоне

Чтобы печка не подвела в самое неподходящее время, необходимо соблюдать простые правила:

    Качественный антифриз. От его свойств зависит работа не только печки, но и двигателя. Необходимо использовать только хороший антифриз и регулярно производить его замену согласно требованиям производителя авто.

Чистый радиатор. Снаружи грязь и насекомых на радиаторе можно устранить с помощью пылесоса. Внутренние полости можно очистить с помощью специальных средств для промывки системы охлаждения двигателя.

  • Салонный фильтр. Грязный салонный фильтр ухудшает не только интенсивность нагрева салона, но и в целом систему вентиляции и кондиционирования. А поскольку в забитом фильтре часто содержится пыльца различных растений, то езда в такой машине для аллергиков может закончится обострением заболевания.
  • Когда считать работу печки ненормальной

    Считается, что если на улице -25 градусов, то исправно действующая система отопления должна обеспечивать температуру не менее +16 градусов снизу салона и +10 у его потолка. Если эти значения ниже, то печка неисправна.

    Следует помнить, что чем больше лет автомобилю, тем больше внимания следует уделять обслуживанию системы отопления. Соблюдение всех вышеперечисленных правил и рекомендаций поможет поддерживать ее в исправном состоянии, независимо от года выпуска и марки машины.

    Видео о том, почему не греет печка в салоне автомобиля:

    Разбираемся почему воздушит печку на ВАЗ 2114

    Порой автомобилисты сталкиваются с тем, что печка греет только на оборотах ваз 2114. Почему воздушит печку на ВАЗ 2114? Причины у этого явления могут быть самые разные, и в некоторых случаях — очень серьезные (к примеру, прогорание прокладки головки блока цилиндров). Именно поэтому, столкнувшись с тем, что печка функционирует неправильно, следует сразу же начать поиск вероятных причин.

    Основные причины неисправности

    К тому, что на ваз 2114 на малых оборотах не греет печка могут приводить следующие факторы:

    • не происходит включение вентилятора при достижении требуемой температуры;
    • вышел из строя термостат;
    • в системе образовалась воздушная пробка;
    • не правильно функционирует (не полностью открывается) кран печки;
    • засорился радиатор;
    • установлена неправильная крыльчатка вентилятора;
    • уровень ОЖ упал ниже допустимого;
    • насос (помпа) вышел из строя и не создает необходимое давление;
    • прогорела прокладка головки блока.

    Как можно видеть, возможных причин довольно много, и поиск надо начинать с самых простых из них, постепенно переходя к менее возможным и одновременно — более серьезным.

    Воздушит печку ВАЗ 2114- решение проблемы

    О том, почему воздушит печку на ваз 2114, мы уже поговорили, теперь расскажем о том, как это исправить.

    Первое, что следует проверить каждому автомобилисту — это уровень охлаждающей жидкости. В норме он должен быть близок к отметке Мах, а зимой должен быть даже слегка выше нее. Если же уровень ОЖ заметно упал, то его следует восполнить и вновь проверить как работает печка. Если все пришло в норму, значит причина была именно в этом, если нет, то следует продолжить поиски.

    Уровень тосола следует проверять по возможности чаще. Ведь работа автомашины с низким уровнем ОЖ может привести к серьезным поломкам вплоть до повреждения двигателя.

    Если уровень жидкости в порядке, то следует проверить краник печки. В большинстве случаев в плохом нагреве салона виноват именно он. Для этого следует просто подтянуть его тросик (делать это нужно со стороны педали газа) при помощи плоскогубцев. Более, чем в 90% случаев эта простая операция поможет вернуть печку к нормальной работе.

    Следующее, что следует проверить, это вентилятор.

    Причин в данном случае может быть 3:

    1. Его полная поломка.
    2. Неправильное функционирование (поломка датчика).
    3. Некорректная крыльчатка.

    Проверить, работает ли вентилятор в принципе, можно подключив его к питанию напрямую. Если он начнет вращаться, значит все в порядке, и следует проверить термодатчик. Если нет, то вентилятор следует полностью заменить. При проблемах с датчиком вентилятора (который и включает его при достижении ОЖ определенной температуры), первый следует заменить. Сделать это несложно (датчик находится в нижней части радиатора), а стоит он совсем немного.

    Третья причина возможных проблем с вентилятором — неправильная крыльчатка. Некоторые фирмы производят вентиляторы с крыльчатками, работающими в разных направлениях (вперед или назад). Если недавно был заменен вентилятор и так получилось, что на нем стоит некорректная крыльчатка, посылающая воздух в обратную сторону, то его придется снова заменить, здесь ничего не поделаешь.

    Если же выяснилось, что вентилятор исправен, стоит перейти к проверке термостата. Очень часто причиной того, почему ваз 2114 печка греет только на больших оборотах, является именно он.

    Проверить его можно следующим образом:

    • выключить машину и дать ей остыть;
    • запустить двигатель;
    • проверить (потрогать) нижние патрубки термостата — они должны быть холодными;
    • подождать, пока температура ОЖ согласно прибору на панели достигнет температуры 85 С;
    • вновь проверить нижние патрубки, если термостат исправен — должен появиться их нагрев, который должен усиливаться с увеличением температуры.

    Если все происходит, как описано выше, значит термостат исправен, если нет- его следует срочно заменить.

    В случае, если все вышеперечисленные способы не помогли, стоит попробовать заменить помпу (порой она ломается и создаваемого ей давления просто не хватает для нормального перекачивания ОЖ). Если замена помпы также не помогла, стоит попробовать снять радиатор и прочистить (наиболее простой способ — продуть его при помощи воздуха под давлением, подаваемого компрессором). Очень часто этой несложной ситуации достаточно для того, чтобы исправить ситуацию.

    Воздушит печку ВАЗ 2114 по утрам

    Если вы заметили, что воздушит печку ваз 2114 именно по утрам, то причину следует искать в воздушной пробке, образовавшейся внутри системы. Бывает это в том случае, когда после выключения двигателя воздух попадет внутрь радиатора и, при остывании ОЖ, затягивается в термостат. В результате этого при утреннем включении машины и можно наблюдать указанное явление.

    Для ее удаления следует поступить следующим образом:

    • завести мотор и дождаться повышения температуры ОЖ до рабочей;
    • прогрев двигатель некоторое время, выключить его (крышка расширительного бачка должна быть обязательно закрыта);
    • открутить хомутик, фиксирующий патрубок в районе дроссельного узла;
    • снять патрубок и выпустить воздух из системы (пока не потечет ОЖ);
    • установить патрубок на место и зафиксировать хомутом.

    Всю операцию следует делать в плотных перчатках, поскольку температура охлаждающей жидкости близка к 100 С и велик риск получения ожогов.

    После того, как воздух будет удален из системы, печка станет работать в обычном режиме.

    Последним, самым редким, но и одновременно — самым опасным вариантом неправильной работы печки является прогорание прокладки ГБЦ. Определить такую неисправность можно по запаху охлаждающей жидкости от моторного масла, запаху бензина от самой жидкости, а также по белому дыму выхлопа. В этой ситуации следует прекратить всяческие поездки и как можно скорее выполнить замену прокладки.

    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:

    Adblock
    detector